Меню

Сменные манжеты для рубашки



Манжеты для одежды в Москве

Манжеты трикотажные (серый) 8 х 10 см 2 шт

Манжеты трикотажные, цв.черный (2 шт) PRYM 994300

Манжеты трикотажные, 1 пара, цвет темно-синий

Манжеты трикотажные (пара), цвет черный

Манжеты трикотажные (черный), 8 х 10 см, 2 шт

PRYM Трикотажные манжеты, темно-синие, 994357

Манжеты трикотажные, цв.зеленый (2 шт) PRYM 994343

Манжеты трикотажные (пара), цвет темно-синий

Манжеты трикотажные 79357

Манжеты Marbet «Трикотаж», 14 х 7 см, цвет: белый. 124

Манжеты трикотажные, белые, 2 штуки

Манжеты трикотажные (серый) 8 х 10 см 2 шт

Манжеты трикотажные, 1 пара, цвет хаки

Манжеты трикотажные, 1 пара, цвет черно-синий

Манжеты трикотажные, цв.красный (2 шт) PRYM 994371

Манжеты трикотажные, серые, 2 штуки

PRYM Трикотажные манжеты, коричневые, 994323

Манжеты трикотажные (пара), цвет темно-коричневый

Манжеты трикотажные (пара), цвет темно-бордовый

Костюм Полицейского: платье, манжеты и головной убор, черный — M/L 183017

XL Костюм официантки Candy Girl (боди, воротник, манжеты), чёрно-белый

Манжет тонкий, цвет: 890 серебро, арт. 680126

Комплект: подвяз 40,5*10 см + 2 манжета 7*10см, тонкий (004 черный)

Манжет п/ш (рукав), плотный, 7 см, от 3 м (126/м джинсовый)

Манжеты трикотажные 74081

Манжет (п/ш), плотный, 8,5*10 см (126/м джинсовый)

Манжеты трикотажные, 1 пара, цвет темно-серый

Манжеты трикотажные (пара), цвет темно-серый

Манжеты трикотажные, цв.белый (2 шт) PRYM 994310

Манжеты трикотажные, 1 пара, цвет красный

Манжеты трикотажные, темно-синие, 2 штуки

Костюм женский (Брюки без манжет — свитшот) К-001/2 (42-54)

Манжеты материала трикотаж, хлопок 004 (черный)

Манжеты трикотажные (черный), 8 х 10 см, 2 шт

Манжеты трикотажные, коричневые, 2 штуки

Манжеты трикотажные HKM (пара), цвет чернильно-синий

Манжеты трикотажные, цв.коричневый (2 шт) PRYM 994323

Манжет (рукав) полушерстяной, плотный (цвет: 126/м, джинсовый), 7 см x 3 м

Манжеты трикотажные, темно-синие, 2 штуки

Манжета на ногу для тяги на нижнем блоке тренажера 1 шт, ткань

Манжеты трикотажные, бежевые, 2 штуки

Манжет, п/ш тонкий, 6,5*10 см (340/5 гор.шоколад)

Манжет тонкий, цвет: 373/м антрацит, арт. 680126

Источник

Трикотажные манжеты и подвязы оптом

Трикотажные манжеты и подвязы, которые внешне напоминают резинку, используются в качестве фиксации деталей изделия, а также в качестве декорирующего элемента. Производят их из акрила или подобного синтетического материала, благодаря которому они получаются прочными и износостойкими, кроме того они обладают хорошей эластичностью. Манжеты чаще всего используют для рукавов, так как они отлично фиксируют его длину и облегают запястье, что особенно удобно для спортивной одежды и хорошо сохраняют тепло, что актуально для зимнего периода. Подвяз же больше подходит для отделки низа, например для нижней части теплых штанов. На сегодняшний день производители предоставляют широкую цветовую линейку довязов различного типа, поэтому вы можете подобрать манжеты или подвязы, которые идеально будут совпадать по оттенку с одежным материалом, если это требуется. Также можно поэкспериментировать и попробовать различные комбинации цветов. Трикотажные манжеты и подвязы практичны и универсальны, так как используются во многих сфера производства и не растягивается в процессе носки. Купить трикотажные манжеты и подвязы в интернет-магазине «Стартекс» по низким оптовым ценам. Фурнитура на сайте представлена в ассортименте. В качестве предоставляемого товара вы можете не сомневаться — мы работаем только с надежными производителями, все товары на сайте сертифицированы. Доставка действует по всей России. Оформить заказ можно самостоятельно или с помощью менеджера.

Источник

В мире вещей. Рубашки и сорочки, часть 3. Рукава и манжеты

Привет, Пикабу. Здравствуйте, любимые подписчики. Я продолжаю разбирать анатомию мужской рубашки и сегодня пришла очередь поговорить о рукавах и манжетах рубашек.

Первую часть вы можете прочесть здесь: В мире вещей. Рубашки и сорочки, часть 1

Начнем с того, что рукав рубашки может быть длинным и коротким. Короткий рукав с пиджаками обычно не носят, а некоторые стилисты призывают вообще от него отказаться. Поэтому писать я буду в основном о длинных.

Рукав современной классической рубашки сейчас представляет из себя условно прямую трубу, которая заканчивается разрезом-шлицей и манжетом с застежкой. Почти всегда в роли застежки выступает небольшая пуговица.

Более строгим считается относительно широкий рукав, который собирается в складки под манжетом. А прямой рукав без складок и сборок на запястье любят молодежные и кэжуал брэнды. Еще такой фасон распространен на слим- и скинни-рубашках.

Иногда на рубашках-кэжуал, особенно в стиле сафари и вестерн на рукавах делают специальные пуговки с хлястиками, которые поддерживают закатанный рукав. Если строгий дресс-код над вам не довлеет, то присмотритесь к этой детали — она может ощутимо добавить образу колорита.

Разрез на рукаве обычно обрабатывается планкой. Если он длинный, то на середине планки часто ставят маленькую пуговку. Вариант без этой пуговки считается более официальным.

Теперь о манжетах. К их выбору стоит подходить очень тщательно, ведь именно манжеты и воротничок в первую очередь видны из под пиджака. К тому же в условиях дресс-кода «синий костюм и белая рубашка» это один из немногих доступных элементов самовыражения, демонстрации вкуса и статуса.

Самый распространенный вариант — классический манжет на пуговице, так же называемый спортивным. Длиной обычно 6-8см и шириной чтобы проходило запястье с часами. Может быть короче, иногда до 2,5см и заметно уже, но это больше кэжуал. Иногда наоборот, их делают длиннее, а пуговиц 2 или 3 в длину. На одной стороне пуговка или две, на другой петля, чаще всего прямоугольной формы. Для классического дресс-кода допустимы не прямоугольные, а плавно скругленные или не резко скошенные уголки. Мой опыт говорит, что скругленные еще и гораздо удобнее.

Вариантов размера и формы уголков на самом деле много и дизайнеры каждый год стараются удивить нас чем-то еще. Подбирайте на свой вкус. (и не смотрите пока на нижний ряд, до него еще доберемся)

Комбинированный манжет отличается от классического тем, что между двух пуговиц прорезается еще одна петля. Таким образом, при желании, можно носить его и с запонками.

Венский манжет — предок комбинированного. Классический манжет, но без пуговиц и с петлями на обеих сторонах. Застегивается на запонку. Раньше считалось, что до вечера (17 часов) драгоценности носить моветон. А вот вечером появляться в обществе без них — тоже признак дурного вкуса. Полуформальный венский манжет позволял чиновникам и конторским служащим носить запонки днем и не переодеваясь после работы поехать, скажем, в театр. Сейчас дресс-код гораздо мягче и такой манжет потерял актуальность.

Если вы видите что-то утонченное, изысканное, невероятно дизайнерское и с неочевидным функционалом, то зовите это коктейльным манжетом. Носят такое обычно на коктейльные вечеринки — место, где проявления индивидуальности и вкуса не скованы рамками повседневности.

А еще их очень уважал Джеймс Бонд.

И, наконец, французский манжет, он же двойной, он же «под запонки». В принципе, из названий все понятно: это длинный манжет, который сперва сворачивают вдвое вдоль, а потом насквозь застегивают запонкой. Считается самым строгим, рукава с таким манжетами этикет закатывать строго не рекомендует (а еще это неудобно).

На сегодня это все, любимые подписчики. Одевайтесь красиво и по погоде.

Если у вас возникнут вопросы, на которые я не могу ответить здесь, пишите мне в контакт id131879053 или на почту throrfc@mail.ru

Найдены возможные дубликаты

А можно пост про погоны на рубашках?

Пропорции, виды, функциональность.

можно! думаю, вскоре после следующего поста про воротнички

Привет! дай пожалуйста свои контакты, хочу проконсультироваться и возможно заказать кое что

В конце поста есть. В комментариях их раньше нельзя было дублировать, к сожалению ( как сейчас — не знаю.

Третий пост прочёл, но так и не понял, чем отличается рубашка от сорочки.

По стилям я хотел пройтись чуть позже, но на ваш вопрос отвечу сейчас. Сорочка это рубашка ни в каком виде не предназначенная для самостоятельного ношения, то есть с минимумом деталей.

Без кокетки, без карманов, без пуговок на шлицах рукавов.

Резать, к чёртовой матери!

Вы носите пальто и пиджаки? Если да, идите и проверьте, удалены ли на них смёточные стежки.

Обычно производитель «зашивает» шлицу (разрез сзади) и карманы. Делается это для того, чтобы вещь не потеряла товарный вид при транспортировке.

Раньше об этом рассказывали на уроках домоводства в школе. Теперь о таких банальных вещах не говорят и ни в одном модном журнале не напишут. Поэтомупостоянно встречаются на улицах города люди с зашитым разрезом, а из примерочных доносится гундёж, мол, карманы есть, а руку в них не засунуть.

Дамы и господа, шлицы и карманы надо распарывать! Чаще всего достаточно потянуть ниточку, и шов сам распустится. Если этого не сделать, носить вещь будет неудобно. Да и некрасиво это, не модно.

Beauty fashion

Дедушка одевается как модник и настоящая знаменитость)

Кожаный женский рюкзак ручной работы / Лев / Кошка / Пума

Жанр — анималистика
Направление — реализм

Материал: натуральная кожа

Покрас прозрачными анилиновыми красками глубокого проникновения

Работа: резьба, гравировка, объемное тиснение по коже, ручная прошивка вощеными нитками

Имеется два внутренних кармана для документов, телефона, ключей и др. мелочей

Размер: длина 26 см, высота 28 см, ширина 9 см (низ) — 5 см (верх)

С уважением, Виталий Самарин.

Королевский портной. История самого загадочного кутюрье

В отличие от вымышленного героя Джеймс Бонда овеянного фантастическими легендами знаменитого писателя Яна Флеминга, этот персонаж был самым, что не наесть реальным, из плоти и кости. И в чём-то был схож с киногероем Агентом 007, своими поступками и приключениями. И так …

В 1909 году в солнечный июльский день в славном городе Лондоне в семье архитектора и продавщицы швейных машинок и швейных принадлежностей родился мальчик. Парнишка рос смышлёным, и начал проявлять свои умственные способности довольно таки рано. С начала окончив в 1927 году Брентвудскую школу в Эссексе, он стал выбирать себе профессию, так сказать свой путь по жизни. На тот момент его больше всего привлекали две вещи: журналистика и путешествия, к явному недовольству своего отца. Тот хотел направить своего сына в другое русло. Но потом передумал и устроил ему встречу с главным редактором самого известного издания Великобритании «Daily Eхpress». Редактор посоветовал юноше, отправится в Европу, которая в тот межвоенный период 20х начало 30х годов представляла собой огромный плавильный котёл всевозможных стилей, течений и направлений в литературе и искусстве, от модернизма до футуризма, конструктивизма и прочих потаённых глубин прогрессирующего человеческого разума. Послушавшись совета редактора, юноша с благословления родителей и с их финансовой помощью отбыл на три года в Европу.

За это время он объездил всю Францию и Германию вдоль и поперёк и даже выучил несколько языков. В 1930 году молодой человек, вернувшись на родной Альбион, устроился в фирму, изготовлявшую модную керамику. А потом стал продавцом-консультантом в модном магазине. На этой должности герой нашего рассказа, наконец-то определился со своей будущей судьбой и профессией. Мир моды окончательно прибрал его душу и помыслы.

Это произошло не случайно. Так как с ранних лет он помогал своей матери в работе по магазину. Из-за чего прекрасно был знаком с этим бизнесом с детства. Мало того он ещё и взял себе фамилию матери Харди, ибо фамилия матери была очень известна в мире лондонской моды, куда наш герой направил свои шустрые ноги и руки. Интересно, что его отец архитектор был известным в строительстве человеком, и даже был архитектором Совета Лондонского графства, но в мире портняжного искусства его фамилия, ни чего не значила в отличие от фамилии матери, которая к тому времени уже была очень известной личностью в мире моды. Звали теперь его Эдвин Харди Эмис.

Эдвин Харди Эмис

Не только познания портняжного искусства продвинуло его вверх по лестнице моды, но и писательский дар тоже способствовал этому продвижению. Отличное и изысканное описание только что пошитого им платья во французском стиле, привлекло внимание одного влиятельного покупателя, который и купил его творение для своей жены. Эта был владелиц знаменитого дома моды Lachasse. Переговорив с Эдвином тот в скором времени назначил его директором своей фирмы. Так Харди стал директором известного дома моды в 25 лет!

Первое его известное произведение портняжного искусства стала заниженная талия в женских платьях и костюмах, которую он первым в мире моды додумался разместить на верхней линии бёдер, создав на тот момент новый силуэт женского гардероба. Громкий успех в Европе и Британии пришёл в 1937 году с появлением твидового костюма Linton цвета шалфея с вишнёвым переплётом под названием «Panic», который сфотографировал для обложки журнала «Vogue» скандальный фотограф английской аристократической тусовки сэр Сесил Битон. Потом был клетчатый костюм под названием «Made in England» для голливудской актрисы Милдред Хелен Шей. Так Харди и проработал в Lachasse главным кутюрье, сменив на этом посту прежнего модельера Дигби Мортона. Создавая все коллекции данного дома, оттачивая в них свой стиль и почерк.

Читайте также:  Ажурный реглан спицами сверху детского платья

Обложка журнала «VOUGE» середины 30-х годов

Пока не началась война …. Вторая мировая война …. 1939 …

С началом войны Эмис как обладатель нескольких европейских языков и прекрасно знавший жизнь в Европе был призван в SOE (УСО — Управление Специальными Операциями), в самую секретную британскую организацию

Удостоверение Эмиса Эдвина Харди

Именно Колин Габбинс, один из руководителей УСО и привлёк его в свои структуры, дав такую характеристику Эмису: “Этот офицер гораздо более жесткий, чем могла бы сказать его элегантная внешность”. И был прав..

После подготовки и стажировки на территории врага Эмис Харди получил прозвище «Жесткий Эмис». Он занимался разработкой, планированием диверсионных операций в Бельгии. Ему раз пять пришлось прыгать с парашютом на оккупированные территории, и столько же добираться по воде, чтобы лично инструктировать участников движения Сопротивления. И заодно проводить ряд операций вместе с ними, порой под самым носом Гестапо и Абвера. Например, его нестандартный ум модельера помог ему придумать для отрядов бельгийского сопротивления всякие хитрые штуки и решения, а так же коды, которые не могла расшифровать контрразведка нацистов. Так как они не поддавались их армейской логике и часто вводили тех в ступор.

Британские парашютисты перед вылетом на задание

Рисунок тех времён (1944 год)

Одна из главных операцией, которую планировал Харди, была так называемая «Крысиная неделя», проведенная в январе 1944 года. Это была настоящая бойня для многих агентов нацистов. Ведь те развели бурную деятельность против Сопротивления своими подложными конспиративными явками, квартирами, аэродромами, на которые они выманивали агентов антигитлеровской коалиции и участников сопротивления, заманивая тех в свои ловушки, где их тут же хватали и отправляли в тюрьму. Гестапо, СД, Абвер, полиция коллаборационистов целыми сутками работали напролёт, не покладая рук. Утром аресты, днём-вечером пытки, ночью казни, потом опять всё по новой, аресты, пытки, казни. И так каждый день.

Им нужно было как можно скорее перебить не только уже имеющееся антифашистское подполье и сопротивление, но и вновь прибывающих из Великобритании агентов. А так же перехватывать материальную помощь от Альбиона для антифашистов: оружие, боеприпасы, рации, снаряжение и другие, необходимое для борьбы в подполье имущество.

Бойцы Сопротивления 1944 год Бельгия

Собираясь провести операцию «Оверлорд», высадку в Нормандии, британское командование решило ликвидировать самых опасных и отпетых коллаборационистов и прочих гитлеровских пособников, разбросавших повсюду свою агентурную сеть и внедренных повсюду, в том числе и в движение Сопротивления. В Бельгии самым опасным из них по праву считался Проспер Дезиттер, на счету которого было уже несколько сотен сданных гестапо борцов с нацизмом. Долго за ним охотилось подполье и британская разведка, но каждый раз ему удавалась уйти от них и продолжить свою жуткую работу. Вот и опять британская разведка решила провести очередную охоту на Дезиттера.

«Жесткий Эмис» очередной раз лично отправился на оккупированную территорию для подготовки и проведения этой операции. Операцию «Operation Ratweek» спланировали идеально: были составлены списки всех бельгийских, нацистских агентов, провокаторов, доносчиков с их адресами. Были тщательно подобраны люди для проведения операции возмездия всем этим гитлеровским элементам. Всё было приготовлено, как вдруг …

Бельгийское правительство в изгнании впало в панику и наложило вето на британскую операцию, так как в списках на ликвидацию было более тысячи бельгийских нацистов, и это не считая самих немецких военнослужащих которые погибли бы при осуществление этого плана. Это тут же привело бы к массовым расстрелам мирного населения, что стало для германских войск нормой жизни и обыденным явлением. Операцию пришлось отложить. Вся работа проделанная Эмисом оказалась напрасной. Операцию свернули, а его направили на решение других задач. Но после войны в 1948 году Проспер Дезиттер всё же попался в руки полиции и был вскоре казнён.

Под конец войны с Харди произошла одна не очень приятная для разведки история. В декабре 1944-го в освобожденный Брюссель прибыла вместе с войсками союзников известная фотограф Ли Миллер, бывшая модель журнала «Vogue», прославившаяся своими скандальными фотографиями (начиная с рекламы первых женских тампонов Kotex 1928, до снимков в личной ванной Гитлера в 1945 году и прочими эскападами).

Обнаружив ванну Гитлера, Миллер не долго думая скинула с себя форму и полезла в неё мыться . Пока та увлечённо плюхалась в ванной , её подруга сфотографировала эту картину . май 1945 год

Сейчас она работала военкором, и участвовала в операции «Оверлорд» в высадке в Нормандии. Найдя своего старого довоенного знакомого Эмиса она решила сделать с ним фотосессию, сняв того в полной офицерской форме на освобождённой от нацистов земле Бельгии. Ли Миллер была ещё та оторва, недаром её так уважал Пикассо.

Военкор армии США. Много раз бывала на передовой под пулями, и принимала участие в операции «Оверлорд» ..

Фото должны были опубликовать в американском издании «Conde Nast». Об этом узнали в руководстве УСО, и пришли в ужас, ведь Эмис Харди был засекречен, снимки были быстро изъяты.

Как только война закончилась, Эмис Харди быстро покинул ряды военной разведки в придачу получив за свои ратные труды в 1946 году от принц-регента Бельгии посвящение в рыцари, а в 1948 году и кавалерство его Ордена Короны.

Отгрохотала канонада Второй Мировой Войны, и Харди возвращается с фронта домой. Недолго думая открывает в 1946 году модный дом под собственным брендом «Hardy Amies Ltd». Ему и тут повезло, одна из его постоянных клиенток ещё с довоенных времён графиня Джерси профинансировала его бизнес и покупку дома под это дело. Дом на Сэвил Роу 14 в престижном месте Лондона был очень удачно куплен за небольшую сумму, так как в него во время войны угодила немецкая авиабомба. И ещё одно удача, ремонт самого здания обошёлся в небольшую сумму.

Эмис сразу преступил к работе, даже не сняв ещё армейскую форму в которой проходил почти до 1947 года ..

Новый бренд быстро стал известен среди истеблишмента Лондона, а позже и всей Англии. Его элегантные, классические костюмы для женщин имели большой спрос в послевоенное время. Дела шли успешно, да так, что с 1954 года он стал одним из «предводителей» лондонского модельного мира. Что и помогло ему стать в 1955 году личным портным английской королевы Елизаветы II. Для неё он разработал чёткий, сдержанный, но дружелюбный стиль, в котором все видели её в течение долгих лет на парадах и приёмах, а также во множестве СМИ. Тогда же он запускает и первую линию своей мужской одежды. Такой высокий статус в лондонских верхах повлиял на рост популярности бренда и рост заказов со всего мира. В карман Эдвина шли огромные прибыли от продажи элитных мужских и женских линий одежд. Вот за какие заслуги перед короной в 1989 году королева посвятила Эдвина Харди в рыцари. Он стал так известен по всему миру, что даже в СССР о нём напечатали статью в журнале Англия за 1987 год.

Её Величество Королева Великобритании Елизавета II

Он первым в истории моды провёл показ мужской моды прет-а-порте в 1961 году. Харди самым первым применил сопровождения показа моды, выхода моделей под музыку, странно, но почему-то раньше, ни кому в голову не приходила эта идея.

В 1967 году он прикоснулся и к миру кино, создав костюмы для фильма Стэнли Кубрика «Космическая Одиссея 2001», ходил слух, что и для «Заводного апельсина» 1971 года он тоже делал ряд костюмов. Во многих кинокартинах, например; «Двое на дороге» 1967 и «Убийство по алфавиту» 1965 мелькали его костюмы.

«Космическая Одиссея 2001»

Ему даже удалось осуществить свою юношескую мечту, стать писателем. Книга «Азбука мужской моды» вышедшая из-под его пера в 1964 году потом не раз переиздавалась не только Великобритании, но и в других странах мира.

В принципе человек добился всего, чего хотел в этой жизни, и о чём мечтал в юношеские годы.

Сэр Эдвин Харди Эмис с очередными наградами .

Эдвин Харди Эмис прожил очень долгую, интересную жизнь и скончался в возрасте 93х лет 5 марта 2003 года в своём загородном доме в Оксфордшире Англия, оставаясь до последнего своего вздоха главным портным королевы.

Интересно, что Харди никогда и ни кому не рассказывал о своей службе в разведке в годы войны. Когда были открыты архивы УСО (Управления Специальными Операциями) многие удивились: как это знаменитый модельер мог заниматься такими делами? Когда же его журналисты спросили об операции «Крысиная неделя». Старый дедушка, лишь хитро глядя, им в глаза ответил: “Да, что вы говорите? Ох, я ничего об этом не знаю”.

P.S.: До сих пор информация о работе Эмиса Харди во Франции и Бельгии в период декабря 1944 по июль 1945 засекречена. Есть мнение, что он занимался перевербовкой агентов немецких спецслужб на сторону британской разведки, тем самым перехватывая лучшие кадр из-под носа американских спецслужб.

Новинка от престижного бренда лыжной одежды Moncler

В сети начали массово высмеивать новый пуховик Hikoville от дорогого и престижного бренда горнолыжной одежды Moncler. Изделие сравнивают с мешком для мусора или спальником.

Над моделью пуховика работали собственные дизайнеры Moncler и американский дизайнер Рик Оуэнс, с которым они заключили сотрудничество. В Великобритании пуховик продают по цене 1770 фунтов стерлингов.

Дело в шляпе

В данной статье будет небольшой экскурс в историю фетровых шляп, а также рассказ о некоторых стилях, возникших в эпоху Старого Запада и популярных по сей день. Речь пойдет о ковбойской шляпе или просто «Стетсоне», как называют ее сами американцы.

Stetson – один из самых известных и почитаемых американских шляпных брендов, лихо раскрученный в угоду потребностям ковбоев. Джон Б. Стетсон начинал свое шляпное производство в 1865 году, арендовав за 100 $ помещение, и еще на 10 $ закупив сырье. Образцы шляп стоимостью 10$ были направлены торговым посредникам по всему Юго-западу и имели огромный успех (заработная плата ковбоев и поденных рабочих составляла в то время порядка 15-20$ в неделю). Уже через год ему пришлось расширить свое производство и построить завод в пригороде Филадельфии, который выпускал продукцию вплоть до 1971 года.

В начале 20 века компания Стетсона производила почти 2 миллиона шляп ежегодно. В это же время известный европейский бренд «Борсалино» выпускал всего 750 тысяч. То, что Стетсону приписывается изобретение ковбойской шляпы не совсем верно, и уж конечно не ему принадлежит изобретение фетра, как зачастую можно услышать. Основной и неоспоримой заслугой Стетсона явилось, прежде всего, придание фетру особых износоустойчивых и водостойких качеств, организации массового производства и сбыта шляп. К тому же, если бы Стетсон делал ставку только на шляпы для ковбоев, вряд ли его имя вспоминали сегодня.

Войлок является одним из старейших текстильных материалов. С давних времен люди обнаружили способность волокон шерсти животных скрепляться под воздействием тепла и влаги, поэтому на протяжении веков войлок использовался для изготовления головных уборов, одежды и обуви.

Фетр – сорт плотного, тонкого войлока наилучшего качества, идущий на изготовление шляп, обуви и т.п. (от франц. feutre – войлок). Материал, получаемый валянием пуха (тонкого волоса) главным образом зайцев, кроликов и коз, отходов меха, тонкой и полугрубой шерсти.

Можно выделить три вида фетра для шляп:

из меха бобра или других животных, например кролика, норки (это наиболее дорогой фетр, 100% fur felt)

из смеси меха бобра (или других животных) с шерстью

из шерсти (100% wool felt)

Производство фетровых шляп из меха бобра было основано в Голландии и Испании и датируется по крайней мере 14 веком. К середине 17 века запасы Европейского бобра иссякли, в результате чего Северная Америка стала основным поставщиком бобрового меха. Соединенные Штаты также стали крупным производителем шляп, хотя в Англии в 1731 году был принят «Шляпный закон», запрещающий экспорт шляп из США. В 18-м веке бобровый мех еще оставался предпочтительным материалом для головных уборов, но фетр из смеси меха бобра и шерсти становился все более популярным, поскольку позволял удешевить производство. В конце 19 века с появлением паровых машин изготовление шляп кустарным способом в небольших мастерских сошло на нет, и заменилось промышленным производством. Однако и в настоящее время еще остались кустари-одиночки, изготавливающие эксклюзивные образцы шляп в лучших традициях старых мастеров.

Читайте также:  Эскиз ночной сорочки 6 класс как нарисовать

Современные шляпы изготавливаются в основном из фетра или соломы, реже из кожи. С внутренней стороны тульи находится подкладка в виде кожаной или текстильной ленты (с англ. «sweatband») в просторечье называемой «подтулейкой». Внешняя сторона тульи украшается декоративными элементами – лентами или ремешками (англ. «hatband»), а поля шляпы иногда окантовываются по краям (англ. «brim trimming»).

Шляпы могут быть изготовлены практически любого цвета, но чаще всего это – белый, черный, оттенки бежевого и коричневого. Есть ещё одна небольшая деталь, которая в настоящее время не играет практической роли – маленький бантик на задней стороне «подтулейки», символизирующий скрещенные кости и оставленный в дань старым мастерам-шляпникам, работа которых была сопряжена, если не со смертью, то с болезнями, вызванными нитратом ртути, применявшейся при изготовлении фетра для лучшего сцепления волокон шерсти.

Первая модель Стетсона «Хозяин равнин», напоминающая всем знакомый «котелок», вряд ли бы пришлась по душе сегодняшним поклонникам «ковбойского стиля». Она имела непритязательный дизайн, 4-х дюймовую тулью и поля, была прочной, легкой и что самое главное – водостойкой, что позволяло защитить голову ковбоя от дождя, а также использовать ее в качестве емкости для воды.

В 1912 году, когда был поднят броненосец USS Maine, потопленный в гавани Гаваны в 1898 году, на его борту была обнаружена шляпа «Stetson», которая провела в морской воде почти 14 лет, подвергаясь воздействию морской воды, грязи и ила. Тем не менее, шляпа была отремонтирована и имела весьма презентабельный вид.

Шляпы изготавливались практически одного размера, который регулировался при помощи ленты снаружи тульи и завязывался бантом с левой стороны.

Стоит упомянуть, что Стетсон, будучи сыном шляпного мастера, вовсе не мечтал продолжить дело своего отца, скорее он был экспериментатором, работая в артели в Колорадо, попутно занимался изготовлением новых текстильных материалов. Но первая, изготовленная ради шутки большая широкополая шляпа, резко изменила его судьбу и впоследствии дала имя одной из самых громких легенд Америки.

По фотографиям 19 века из библиотеки Конгресса США мы видим, что большинство шляп имело форму цилиндра со скругленными краями, широкими прямыми полями, причем тульи изготавливались без складок (англ. crease), которые мы привыкли видеть на современных шляпах. Тем не менее, в процессе их ношения, головные уборы приобретали свои индивидуальные черты. В частности, на тулье появлялись вмятины, как непреднамеренно, так и по желанию их владельцев. Поля изгибались, появлялись различного рода украшения из конского волоса и кожи, кончосов, когтей и клыков животных. По этим характерным признакам уже можно было определить, из какой местности владелец шляпы, а также род его деятельности.

Причем среди ковбоев были представители не только европейской расы, но и афроамериканцы (так что Кьюбба Гудинг мл. и Уилл Смит в роли героев вестернов не такая уж и выдумка), а также мексиканцы и коренные жители Америки, которые наделяли свой головной убор характерными чертами присущими своему народу.

Позволю маленькое отступление, подобного рода традиция особенно четко прослеживается в армейской среде, по форме головного убора или пошиву сапог, в свое время можно было достаточно точно определить, какое военное училище закончил тот или иной офицер, и к какому роду войск он принадлежит.

Таким образом, стиль выпускаемых шляп, в угоду модных тенденций, начал меняться. Первой популярной модификацией была длинная круто наклоненная складка на тулье, так называемая Carlsbad crease или Gus crease. Этот стиль стал настоящей классикой и существовало множество его разновидностей, в которых складка варьировалась от наклонной до горизонтальной.

Другой стиль, характеризующийся четырьмя симметричными вмятинами, произошел от заостренной верхушки мексиканского сомбреро, которое, перекочевав на север, стало известно как «Пик Монтана» или «Канадский пик». Бытуют и другие ее названия: «Соковыжималка», «Шляпа лесничего», «Смокис» (по имени медвежонка Смоки – талисмана Национальных парков США). На этой модели хотелось бы остановиться поподробнее, ведь она получила большое распространение, и до настоящего времени используется как форменный головной убор в Королевской канадской конной полиции, полиции некоторых штатов США, армейских инструкторов и сержантов, Техасских рейнджеров, скаутов и Службы национальных парков, и это далеко не полный список.

Многим она знакома по комедийным фильмам «Майор Пэйн» и «Сержант Билко». В такой же шляпе щеголял и молодой скаут Индиана Джонс. В Службе национальных парков эта шляпа прижилась в первую очередь потому, что в первое время парки охранялись кавалерийскими отрядами, в которых данная шляпа являлась частью форменной одежды. Симметричные складки на тулье и прямые поля появились в период американо-испанской войны 1898 года. Частые тропические ливни вынудили солдат изменить горизонтальную складку, где постоянно скапливалась вода на четыре наклонных, так как все в армии делалось ровно и симметрично. Шляпа была официально принята в армии в 1911 году. Водостойкость шляпы и здесь нашла свое применение, рекламный плакат с изображением медвежонка Смоки, заливающего костер водой из шляпы, вещал: «…таким образом, предотвращено 9 из 10 лесных пожаров».

Кавалерийская шляпа Cav Hat знакома многим по изображениям печально известного командира 7-го кавалерийского полка генерала Джорджа Кастера, «героически» погибшего в битве с индейцами сиу при Литлл-Бигхорн и фильму «Апокалипсис сегодня» с Мартином Шином в главной роли. Cav Hat явлется элементом парадной формы воздушной кавалерии Армии США и хранит традиции кавалерии времен гражданской войны. Кавалерийская шляпа обязана своим вторым рождением командиру первого эскадрона 9-й дивизии, воевавшей во Вьетнаме, подполковнику Джону Б. Стоктону.

Эта шляпа отличается своей прочностью и легко чистится с помощью той же щетки, что и для надраивания обуви. Существует традиция, что новичок, принятый в ряды воздушной кавалерии, обязан опорожнить («лишить невинности») Cav Hat до краев, наполненную холодным пивом. Вот вам и очередное использование свойств водостойкости. Одна из легенд гласит, что «желуди» на окончаниях шнура, обрамляющего тулью шляпы, своим стуком по полям шляпы не давали всаднику уснуть на скаку. Способ завязывания узлов на шнуре был на первый взгляд весьма прост, но далеко не каждому владельцу шляпы удавалось сделать это подобающим образом. Цвет же самого шнура и материал из которого он изготавливался были строго регламентированы в соответствии с чинами и рангами. Правила ношения Cav Hat также оговаривались отдельными инструкциями:

Стетсон обязательно должен быть черного цвета.

Тулья не должна иметь других складок, кроме принятых.

Поля должны быть плоскими и слегка свисать спереди.

Стетсон необходимо носить на голове с полями параллельно земле.

Основанием для ношения Стетсон являются: парады, торжества, официальные приемы, собрания, профессиональные мероприятия и любые иные события, установленные в подразделении…

Возникновение названия «Тen gallon» («десять галлонов» в русском варианте скорее всего звучало бы как «ведерная шляпа») датируется 1925 годом. Ковбойская шляпа часто использовалась в качестве емкости для воды. В рекламной акции Стетсон использовал ковбоя, поящего своего коня водой из шляпы. При этом «10-галлонная» шляпа вмещает немногим более 3-х литров, а не 40, в обычную же шляпу может вместиться около литра воды (эта цифра кочует из одной статьи в другую, проверенно — в «Кэтлман» вошло ровно 2 литра).

Конечно, очень сложно разобраться во всех фасонах ковбойских шляп, в музее городка Уичито-Фоллс на севере Техаса собрано боле 500 экспонатов самых разнообразных фасонов и цветов, которые были переданы в дар отошедшим от дел владельцем популярного в свое время магазина «Cow Lot Western Wear» Нэтом Флеммингом. Музей образовался стихийно: покупатель при приобретении новой шляпы тут же расставался со старой – просто вешал ее на гвоздь, вбитый в стену.

Остается только выбрать правильную шляпу, которая больше всего подойдет по духу, и тогда на голове будет красоваться «корона» (тулья по англ. «crown»), а не шутовской колпак.

Условно можно разделить «шляпоносцев» на несколько групп:

«Ковбой» – высокий блондин с голубыми глазами, Голливудской улыбкой и развитой мускулатурой – несомненно, подойдет классический Stetson любого цвета, наличие остальной одежды не обязательно.

«Шериф» – состоявшийся солидный мужчина, ему просто необходим строгий белый Stetson с полями в 4 дюйма и классический костюм с клетчатым жилетом. Галстук «double string tie» и сигара дополнят образ.

«Стрелок-ганфайтер» – молодой разгильдяй в смешанной одежде неопределенного цвета, тут выбор обширный, кого убил – того и шляпа.

«Байкер-бродяга» – наличие байка, пивного живота и 3-х дневной щетины приветствуется – ваша шляпа Cav Hat, черный Stetson с серебряными кончосами, либо «bull hide» из черной кожи с волчьим хвостом.

«Президент» – какие могут быть советы, вам все к лицу.

«Модная» археология

Самая старая известная соломенная шляпа в мире? 1500-летняя позднеримская соломенная «панама». В 2017 году радиоуглеродно датировали эту шляпу 420-568 г.г. н.э.

Древнеегипетское платье из фаянсового бисера. Из гробницы в Гизе, раскопанной экспедицией Гарвардского университета — Музея изящных искусств, в 1927 году . Период: Древнее царство, 4-я династия, царствование царя Хуфу, около 2551-2528 г.г. до н.э.

Этот башмак с птицей был найден в Харлеме, Голландия, и датируется примерно 1300-1350 годами. Археологический музей Харлем, Нидерланды.

Кожаная куртка, Тюдоровская эпоха; 1550-1600, Англия, Лондонский музей.

«Настоящие стиляги»: палестинские бойцы в Бейруте, 1982 год

Любо-дорого (очень) посмотреть

Первая коллекция высокого ювелирного искусства от Pomelatto

Доброе утро дорогие подписчики и гости канала. В 1967 году основатель Pomellato Пино Раболини произвел настоящую революцию в консервативном искусстве ювелирного дизайна, предложив женщинам стильные и модные украшения на каждый день — простые, удобные, непринужденные вещи, которые было легко носить и сочетать друг с другом.

Славу Pomellato принесли минималистичные кольца Iconica из чистого полированного золота, коктейльные кольца Nudo c прозрачными полудрагоценными камнями, цепочки с крупными звеньями на любой вкус. Pomellato настолько привержен своему основополагающему принципу ювелирных украшений «pret-a-porter», что за 53 года своего существования ни разу не выпустил коллекцию высокого ювелирного искусства.

И вот компания впервые обратилась к высокому ювелирному искусству, представив собрание из 165 уникальных драгоценностей La Gioia («Радость»). Верные своему названию, украшения Pomellato — это радостное сочетание миланской уверенности, превосходного мастерства и самых лучших материалов.

Генеральный директор Сабина Белли объяснила логику: «По сути, все наши украшения — это высокое ювелирное искусство , потому что у нас есть сто мастеров-ювелиров, которые делают все вручную с удивительными ремесленными навыками. А в Италии мы не любим делать различия между повседневным и особенным. Каждый день — особенный момент. Это дань уважения нашим культовым моделям высокого ювелирного искусства, еще один способ их выразить».

Вдохновленный уникальной огранкой камня, используемой в классических кольцах Nudo, Pomellato использует эту тему для создания этого роскошного колье Cascade с перидотами и цаворитами.

Колье Nudo Cascade от Pomellato украшено перидотами и кварцем, которые расположены спиной к спине, чтобы добавить драгоценным камням глубины и объема. Пикантные зеленые цавориты завершают зеленый образ этого колье.

Колье в стиле лариат с сапфирами и бриллиантами от Pomellato, которое с любовью называют Фламинго.

Чокер Mineralismo с амазонитом, который обычно встречается в Бразилии, в дизайне, напоминающем хвост скорпиона с жалами в его хвосте.

Впервые использовав жемчуг, Pomellato сочетает нить таитянского жемчуга с массивным кулоном, полностью украшенным черными, коричневыми и белыми бриллиантами, которые перекликаются с переливчатостью этого жемчуга.

Колье в стиле комбинезона от Pomellato, напоминающее цвета знаменитого грота Адзурра на Капри, украшено ярусами голубого топаза разных огранок и оттенков, чтобы воссоздать вечную привлекательность Средиземноморья.

Белый матовый топаз и бриллианты создают поразительно красивое колье.

Поэтому вместо того, чтобы придумывать совершенно новую вселенную, как это делают большинство ювелиров, когда дело касается высокого ювелирного искусства, Pomellato придерживается своих взглядов в дизайне. Просто подумайте о экстравагантных темах, которые каждый год рождаются в таких домах, как Van Cleef & Arpels и Bulgari, по сравнению с ними Pomelatto способен вознести цепочку до высокого ювелирного статуса, очень специфической цветовой палитрой драгоценных камней и ее фирменными чувственными огромными объемами.

Читайте также:  Схема кофты реглан спицами сверху очень подробно

Каждый из тысяч камней, инкрустированных в колье Chameleon, был тщательно отобран Pomellato, чтобы обеспечить плавный переход цвета.

Цепочка Gourmette с классическим дизайном украшена 2 900 коричневыми бриллиантами общей массой 69 карат.

Цепочка Chameleon, объявленная произведением искусства, представляет собой завораживающую радугу драгоценных камней с необычайным выбором из 27 различных цветовых оттенков.

Каждое звено этих браслетов от Pomellato, демонстрирующее мастерство миланской фирмы в ювелирном деле и ювелирных изделиях, украшено сотнями ярких драгоценных камней, которые создают потрясающий, но легкий в использовании эффект.

Креативный директор Винченцо Кастальдо говорит о коллекции: «Творческое видение La Gioia заключается в том, что мы не намеревались создавать традиционную, консервативную коллекцию высокого ювелирного искусства в стиле Вандомской площади. Мы хотели найти свой собственный путь». Простая предпосылка, которую можно было реализовать только с помощью строгой философии дизайна, которую воплощает ювелирный дом, изысканное мастерство и самые яркие драгоценные камни.

Стремясь к самым ярким цветам драгоценных камней, Pomellato создает искусство сочетания огранок и оттенков, что можно увидеть в этих необычных сережках с абсентом и перидотом.

Эти украшения высокого ювелирного искусства, которые женщина покупает для себя, не имея вечерних платьев, без излишеств что соответствует строгой миланской дизайнерской дисциплине Pomelatto. Приятно видеть высокое ювелирное искусство, которое не диктует дресс-код и не навязывает себя благоговением и великолепием.

Спасибо за внимание.

Куртка M-65: что она из себя представляет и как попала в наш гардероб?

Практичность, долговечность и универсальность – неоспоримые преимущества армейского гардероба. Стоит ли удивляться, что многие его элементы со временем перестают быть сугубо военными и успешно внедряются в мир моды после соответствующей адаптации, а то и вовсе в первозданном виде. Одним из ярких примеров такой «миграции» является легендарная куртка М-65, способная надёжно защитить вас от ветра и холода.

Что собой представляет куртка М-65

М-65 – это полевая куртка средней длины (обычно до бедра) и простого кроя, которая шьётся чаще всего из хлопковой атласной ткани. Основными отличительными чертами, которые делают куртку М-65 универсальной и практичной, являются:

— Капюшон, который в хорошую погоду удобно прячется в специальный карман на воротнике;

— Четыре вместительных кармана: пара больших снизу, и пара поменьше на груди, а также небольшой внутренний для документов;

— Две системы шнуровки: снизу куртки и на поясе;

— Ветрозащитные клапаны на рукавах;

— Надёжная укороченная «молния», поверх которой имеется клапан на кнопках.

В наше время она стала культовой верхней одеждой, которая удачно вписывается во множество образов. М-65 можно успешно сочетать со многими вещами повседневного гардероба, будь то: джинсы, рубашки, брюки чинос, различные джемперы, свитшоты и свитера. Следует помнить лишь одно: куртка-М-65 определённо будет доминирующим элементом образа, поэтому не стоит носить её с другой милитари-одеждой.

М-65 – военная полевая куртка, разработанная в 1965 году для отправлявшихся воевать во Вьетнам солдат американской армии. Модель оказалась настолько удачной, что более чем за полвека её дизайн практически не изменился. И хотя современные военные уже довольно редко используют М-65 по прямому назначению, на «гражданке» она и по сей день обладает неугасающей популярностью.

«Родоначальницей» была куртка времён Второй мировой войны Parsons’ Jacket, которая обладала массой недостатков. Солдаты жаловались в основном на неудобство карманов и другие эксплуатационные качества. К примеру, зимой в ней было слишком холодно, летом – чересчур жарко. Следующая модель, М-1943, уже была гораздо более продуманной: её оснастили отстегивающейся подкладкой, более удобными карманами, пуговицами на манжетах и прочими практичными элементами.

Во времена участия США в корейской войне появились модели М-1950 и М-1951, которые были модернизированы путём добавления кнопок на клапаны застёжки-молнии и карманов.

А вот М-65 отличалась от своих предшественниц уже более ощутимо. Во-первых, существенно расширился цветовой ряд: к классической «оливе» добавились чёрная, 3 и 6-цветная пустынная, тёмно-синяя, а позже и другие расцветки. Во-вторых, для защиты солдат от проливных вьетнамских дождей куртка получила капюшон, с той же целью воротник сделали более высоким и оснастили липучкой. С тех пор базовая конструкция М-65 остаётся без изменений – последние касаются разве что внешнего дизайнерского оформления.

Солдат в М-65, Вьетнам

Современные куртки М-65 изготавливаются из разных материалов: нейлон, плотный хлопок, кожа, различные смесовые материалы и даже кевлар – сегодня каждый может выбрать именно тот вариант, который будет максимально точно соответствовать задуманному образу.

Кстати, многие М-65 имеют подкладку из мембраны, а также пропитываются специальными смесями для надёжной защиты от дождя. Написано для канала LookFinder.

Кольцо вечности. Одно из самых популярных украшений западного мира

Обычно называемые в постсоветском пространстве «дорожками» кольца вечности невероятно популярны в странах Запада. Изначально предполагалось, что они предназначены для того, чтобы быть символом вечной любви, а также «вечностью», которую пара планирует разделить вместе.

Концепция кольца зародилась примерно за 4000 лет до нашей эры в древнеегипетские времена. И хотя египтяне не применяли их для празднования определенного события, они их использовали просто в качестве знака вечной любви и жизни.

Найденные археологами ранние примеры были довольно обычным кругом из драгоценного или иного металла, с камнями в верхней части кольца, либо по всей окружности. Некоторые были созданы таким образом, чтобы подражать изображению змеи, кусающей свой хвост, общепризнанной символ для обозначения вечности, называемый «уроборос».

В 18 веке кольца вечности стали в большей степени ассоциироваться с брачными узами. В то время они были известны как «хранительные» кольца, который носили выше обручальных, чтобы не дать им соскользнуть с пальца. Одним из самых ярких примеров является хранительное кольцо королевы Шарлотты (фото ниже), подаренное ей как часть драгоценностей в день свадьбы (8 сентября 1761 года) ее мужем, королем Георгом III.

Пожалуй, многие слышали выражение «бриллиант навсегда» — это придуманный алмазным гигантом De Beers рекламный лозунг еще в 40-е годы прошлого столетия. А в 50-е De Beers заключает с СССР соглашение по условиям которого покупается большинство добытых советами необработанных алмазов. И вот, чтобы избежать накопления запасов, компанией De Beers стали активно продвигаться кольца с использованием в одной группе нескольких небольших бриллиантов. Продукт был нацелен на дам в возрасте, которые были замужем, и объявлен как подарок, который муж мог сделать супруге в качестве празднования годовщины их брака. Так и появилось кольцо вечности в том виде, в котором мы знаем его сегодня.

Сегодня же в создании этого прекрасного украшения используются не только бриллианты, но и иные драгоценные камни. Рубины ассоциируются с 40-й годовщиной, а сапфиры с 45-й. Бриллианты же обычно дарят как современный подарок к 1-й (пример Меган Маркл) или 10-й годовщине свадьбы. Так же кольцо вечности сейчас зачастую преподносится при рождении первенца.

Но в целом в последние годы этот стиль украшения стал популярен не только в семейных отношениях. Британская компания Goldsmiths провела исследование. И вот что интересно.

Для респондентов в возрасте 18-24 года «кольцо вечности» известно, как «кольцо обещаний», а вот для людей старшего поколения сохраняет свой изначальный смысл. Но как бы его не называли, оно вновь находится на пике популярности и желаемо 58 процентами опрошенных людей.

При этом 34 процента по традиционной причине годовщины, 27 как подарок на день рождения, а 24 как особое удовольствия для празднования какого-либо достижения.

Современный дизайнеры ювелирных изделий ушли от исключительного использования бриллиантов, или же только от круглой огранки. При создании колец бесконечности используются все существующие формы и главное виды ювелирных камней, зачастую сочетаются минералы разных цветов вплоть до создания радужных изделий.

Спасибо за внимание!

Ужасная косметика прошлого

«Красота требует жертв» — фраза, которую мы знаем с детства. И действительно, в наше время ради того, чтобы выглядеть привлекательно, люди готовы на многое. Всё больше девушек ложатся под нож хирурга, чтобы исправить те или иные недостатки своей внешности. Однако это мелочи, по сравнению с тем, как наводили красоту в прошлом. О ужасных и смертельно опасных косметических средствах, бывших когда-то очень популярными, поговорим ниже.

А если желания читать долгий текст нет, можно посмотреть это видео:

Ну а начнем мы с самого безобидного: бровей из мышей. Люди всегда сталкивались с облысением, а использование целого ряда вредоносных веществ, о которых мы далее поговорим, ускоряло этот процесс. На голове носили парик, однако отсутствие бровей также выглядело ужасно. Эту проблему решили банальным способом: девушки приклеивали мышиные шкурки на клей. Да, это кошмарно, но довольно безопасно, по сравнению с тем, о чём мы поговорим дальше.

Мышьяк активно использовался для борьбы с грызунами, однако ранее у него было и иное, мирное предназначение. В девятнадцатом веке таблетки с небольшой дозой мышьяка были крайне популярны как средство для ровного тона кожи и «приятной округлости» тела. И правда, производитель не обманывал, ибо некоторую округлость действительно можно было получить. Но происходило это из-за того, что яд накапливался в щитовидной железе и вызывал образование токсического зоба. Думаю, о последствиях применения таких таблеток можно даже не говорить.

Все мы с детства знаем, что ртуть – крайне опасное вещество. Разбив градусник, мы сразу стремимся избавиться от ужасного токсина, однако люди прошлого относились к жидкому металлу совсем иначе. Сегодня основным активным веществом препаратов от прыщей является пероксид бензола, но до его изобретения именно с помощью ртути избавлялись от несовершенств кожи. Яд входил в состав лекарственных средств от различных воспалений и стоит отметить, что они действительно помогали. Однако соединения ртути поражали нервную систему, печень, почки и желудочно-кишечный тракт. Ядовитый металл накапливался в организме и со временем вызывал полиорганную недостаточность и смерть. Первыми же симптомами отравления были депрессия, тремор и металлический привкус во рту – симптомы, которым никто не предавал значения.

Из фильмов про дворцы и принцев мы знаем, что в средние века в моде была очень бледная кожа. Дабы следовать канонам красоты, подавляющее большинство дам наносили на лицо белила, содержащие ядовитый металл – свинец. Свинцовые белила были популярны многие столетия, вплоть до девятнадцатого века. Симптомами отравления были бледность, неуверенная походка, отсутствие аппетита и худоба, однако всё это считалось качествами, украшающими девушку. Страшно даже представить, сколько людей погибло от использования смертельного косметического средства.

Человечество долгое время недооценивало радиацию. Даже обуздав ядерную энергию, люди по-прежнему относились пренебрежительно к понятию облучения. Чего уж тогда говорить о тридцатых годах прошлого столетия, когда познания обычных людей в этой области были нулевыми. Именно тогда необычайной популярность пользовалась французская косметика Tho-radia, содержащая бромистый радий и хлористый торий. По словам маркетологов, чудесное средство снабжает клетки жизненной силой, усиливает циркуляцию крови, делает кожу ровной, избавляет от жира, предотвращает расширение пор, избавляет от угрей, прыщиков, покраснения и пигментации, защищает, останавливает старение и разглаживает морщины, придает свежий и цветущий вид. Девушки активно пользовались новинкой, даже не подозревая о возможных последствиях. Признаки лучевой болезни обнаружились спустя многие годы и жертвы моды пожалели об использовании чудодейственного препарата.

Как уже ранее говорилось, люди долгое время недооценивали силу радиации и не понимали её свойств. Именно поэтому одним из первых применений рентгена, помимо диагностирования заболеваний, стала косметическая область. Облучение использовали для удаления нежелательных волос, заодно истончая кожу. Впоследствии, спустя годы, жуткая процедура привела к всплеску заболеваний раком.

Румяные щеки всегда были признаком красоты, однако если славянские девушки обращались к простым методам, используя свеклу с грядки, европейские модницы красились румянами из киновари. Этот минерал обладает насыщенной красной пигментацией, но проблема заключается в том, что это одно из соединений ртути, а потому является токсичным веществом. Как результат – длительное применение этого косметического средства приводило к серьезным отравлениям и смерти.

Ну а самым бредовым, опасным и ужасным косметическим средством прошлого можно назвать белладонну. Это крайне ядовитое растение, с древних времён использующееся как наркотическое средство. Люди всегда знали о его кошмарных свойствах, потому остаются непонятными причины использования белладонны в качестве косметического средства. Девушки капали сок ягод растения в глаза, отчего зрачки расширялись и взгляд становился бездонным и сияющим. Это считалось крайне красивым, однако вскоре модницы слепли. Тем не менее, это никого не останавливало.

Источник