Меню

Построение выкройки рубашки пижамной



Выкройка мужской пижамы Часть 2 Сорочка

Авторы статьи: Валентина Нивина Александр Нивин.

Для построения выкройки пижамы, а мы сейчас говорим о верхней ее составляющей – сорочке, воспользуемся одной из самых простых методик. Она требует минимального количества снятых мерок. Практически все величины определяются расчетным путем на основании всего двух мерок полуобхвата груди и полуобхвата шеи. Да, еще нужно снять мерку длины изделия.

Как все в этом мире такой подход к построению выкроек имеет как свои преимущества, так и некоторые издержки. О преимуществах – ниже, а о недостатках можно сказать следующее: изначально предполагается, что ваш клиент своими параметрами вписывается в рамки так называемых стандартных фигур. Так что назвать это недостатком даже не совсем уместно, правда? Поскольку на повестке дня у нас сегодня пижама, эта медика подходит как нельзя кстати.

По большому счету, она позволит вам при необходимости (допустим, что вы хотите сделать сюрприз своему мужу или другу), построить выкройку пижамы, зная только размер его одежды.

Проанализируем:

Для построения чертежа выкройки мужской пижамы нам понадобятся несколько мерок. Допустим, у вас нет возможности их снять. Зная размер одежды, которую носит ваш клиент (муж, друг, брат и т.д.) попробуем выйти из положения.

Длину изделия определить не составит большого труда. Средняя длина мужской сорочки по спинке находится в пределах 70-80см. Для пижамы лучше брать среднее или максимальное значение.

В мужской одежде, а именно в мужских сорочках, при определении размера учитывается не только полуобхват груди, но еще и обхват шеи.

Вы обращали внимание, что на каждом вороте мужской сорочки ставится его размер, обозначающий ОБХВАТ шеи? Эти две мерки всегда находятся в соответствии друг другу. Например, при полуобхвате груди 50 см обхват шеи, т.е. размер воротника сорочки, будет 41 см, при полуобхвате груди 52 см обхват шеи будет 42 см и т.д. Есть некоторые расхождения в стандартах разных стран, но они очень незначительны.

Так как мы строим выкройку для пижамы, расхождение в 1-2 см в области шеи не повлияет на посадку всего изделия, главное, чтобы горловина не была узкой. Поэтому, чтобы обеспечить комфорт, нужно брать верхний предел значения этой величины. В любом справочнике или книге по конструированию мужской одежды можно найти таблицу соответствия полуобхвата груди и обхвата шеи.

Напоминаю, что полуобхваты всегда записываются в половинном размере, а обхваты записываются полностью.

Учтите это в расчетах при построении выкройки.

Таким образом, делаем вывод, что можно выйти из положения и построить выкройку по этой методике даже не снимая мерки. Это, конечно, очень смелое утверждение, но оно работает!

Можете убедиться в этом сами.

А теперь рассматриваем самый благоприятный вариант в отношении возможности снятия мерок. Ваш клиент перед вами, у вас в руках сантиметровая лента и вы готовы творить. Снимаем несколько мерок.

Для примера мы используем мерки с условной фигуры, а вы снимаете мерки с фигуры человека, которому собираетесь шить эту пижаму.

Полуобхват шеи Сш…………… 21см, т.е. обхват 42см.

Полуобхват груди Сг…………. 50см

Длина плеча Дпл………………..16см

Длина изделия Ди……………. 76см

Величина прибавки на свободное облегание зависит от степени желаемого прилегания к фигуре, от вида, состава и свойств ткани. Так как пижама призвана, прежде всего, обеспечить комфорт, прибавка по линии груди должна быть в пределах 8 — 12см. В нашем примере – 10см.

Приступаем к построению.

В левом верхнем углу чертим прямой угол и вершину обозначаем буквой А.

Линия низа.

От точки А вниз откладываем длину изделия (Ди) и ставим точку Н. В нашем примере это 76 см, а вы откладываете свою мерку.

От точки Н вправо проводим горизонтальную линию произвольной длины.

Линия груди.

От точки А вниз откладываем 1/3 мерки полуобхвата груди плюс 8см для всех размеров и ставим точку Г.

Вы подставляете в формулу свою мерку полуобхвата груди (Сг) и делаете свой расчет.

От точки Г вправо проводим горизонтальную линию произвольной длины.

Ширина изделия по линии груди.

От точки Г вправо по горизонтали откладываем ширину изделия, которая равна мерке полуобхвата груди (Сг) плюс прибавка на свободное облегание и ставим точку Г1.

В нашем примере прибавка равна 10см.

А вы не забываете подставлять в формулу свои цифры.

Через точку Г1 вниз и вверх проводим вертикальную линию. Точку пересечения с верхней горизонтальной линией обозначаем буквой В, а точку пересечения и линией низа обозначаем буквой Н1.

Ширина спинки.

От точки Г вправо откладываем 1/3 мерки полуобхвата груди (Сг) плюс 5см (половина величины прибавки на свободное облегание) и ставим точку Г2.

Не забудьте, что во все формулы вы должны подставить свои цифры!

От полученной точки Г2 вверх проводим вертикальную линию до пересечения с верхней горизонтальной линией и ставим точку П.

Ширина переда.

Ширину переда можно определить с помощью той же формулы, что и ширину спинки: 1/3 мерки полуобхвата груди (Сг) плюс 5см (половина величины прибавки на свободное облегание).

От точки Г1 влево откладываем полученный результат и ставим точку Г3.

Читайте также:  Как сшить фрачную рубашку для бальных танцев

Другими словами, ширина спинки будет равна ширине переда.

От точки Г3 вверх проводим вертикальную линию до пересечения с верхней горизонтальной линией и ставим точку П1.

Ширина проймы.

Расстояние между точками Г2 и Г3 является шириной проймы.

Примечание: При конструировании мужской одежды ширина проймы определяется как разность общей ширины изделия по линии груди и ширины спинки и полочки, но не может быть меньше принятых величин, которые обычно приводятся в отдельной таблице, а опытные конструктора эти цифры знают наизусть. Я не буду давать всю таблицу, ее можно посмотреть в любом справочнике или учебнике по конструированию одежды, отмечу лишь, что для 50 размера ширина проймы не должна быть меньше 16-17,5 см, в зависимости от вида одежды.

Боковая линия.

Расстояние Г2Г3 делим пополам, точку деления обозначаем буквой Г4, от которой вниз проводим вертикаль до пересечения с линией низа и ставим точку Н2.

Ширина ростка (горловины спинки).

От точки А вправо по горизонтали откладываем 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 1-1,5см и ставим точку А1. В нашем примере — плюс1см, а вы можете выбрать другое значение, исходя из своих задач.

Высота ростка (горловины спинки).

От точки А1 вверх под прямым углом откладываем ½ ширины ростка, т.е. ½ расстояния АА1 и ставим точку А2. Есть и другие способы определения этого значения, о них мы расскажем в следующих статьях и продемонстрируем на других примерах.

Линию ростка (горловины спинки) оформляем плавной кривой, как показано на рисунке ниже. Линия горловины спинки должна подходить к линии середины спинки под прямым углом.

Линия плеча спинки.

От точки П вниз откладываем 2см и ставим точку П2.

От точки А2 через точку П2 проводим прямую линию длиной, равной мерке длины плеча плюс 1см на посадку (или плюс 2см, если предусмотрена вытачка) и ставим точку П3.

Если предположить, что у вас нет возможности снять мерку длины плеча, в этом случае нужно просто продлить линию плеча за точку П2 на 1-2см и поставить точку П3.

Производите свои расчеты, а в нашем случае, расстояние А2П3 будет равно:

Линия проймы спинки.

Расстояние П2Г2 делим пополам, точку деления обозначаем буквой П4.

Угол в точке Г2 делим пополам и по биссектрисе угла откладываем ¼ ширины проймы минус 0,5см и ставим точку Г5.

Примечание: так как эта величина при расчетах всегда находится в пределах примерно 2,5-4см, можно ее не вычислять по формуле, а отложить от точки Г2 подходящее значение и поставить точку Г5.

Линию проймы спинки оформляем плавной кривой, соединяя точки П3, П4, Г5 и Г4.

Построение спинки завершено.

Ширина горловины переда равна ширине горловины спинки: 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 1-1,5см.

ВВ1=Сш : 3 + 1см = 21 : 3 + 1 = 8см

От точки В влево по горизонтали откладываем 8см и ставим точку В1.

Можно этот расчет не производить, а промерять ширину горловины на чертеже спинки и отложить соответствующую величину на чертеже полочки.

Высота горловины переда равна ее ширине. Другими словами ширина и высота горловины переда равны между собой. Поэтому от точки В вниз откладываем отрезок, равный ширине горловины и ставим точку В2.

Линию горловины переда оформляем плавной кривой, как показано на рисунке ниже.

Линия плеча переда.

От точки П1 вниз по вертикали откладываем 4см и ставим точку П5. От точки В1 через полученную точку проводим прямую, на которой откладываем длину плеча. В нашем примере это 16см и ставим точку П6.

Если предположить, что у вас нет возможности снять мерку длины плеча, в этом случае нужно просто продлить линию плеча за точку П1 на 1- 1,5см и поставить точку П6.

Линия проймы переда.

Расстояние П5Г3 делим пополам, точку деления обозначаем буквой П7. Дальше все также как и при построении проймы спинки.

Угол в точке Г3 делим пополам и по биссектрисе угла откладываем ¼ ширины проймы минус 0,5см и ставим точку Г6.

Линию проймы переда оформляем плавной кривой, соединяя точки П6, П7, Г6 и Г4. Смотрите рисунок ниже.

На этом построение переда завершено.

Этот чертеж, в таком виде, можно использовать как основу для моделирования различных видов мужской одежды, учитывая при этом фасон, прибавку на свободное облегание и пр. Например, эта основа подойдет для блузона или спортивной курточки. В этом случае по низу необходимо сделать припуск для кулиски, в которую можно протянуть резинку или шнурок.

В нашем примере, а это пижама с застежкой по середине переда, необходимо нанести соответствующие линии фасона.

Застежка.

Застежка может быть разной. В нашем случае застежка сквозная, расположена по средней линии переда.

От точки В2 вправо по горизонтали, продолжая линию горловины переда, откладываем 2см и ставим точку В3, от которой вниз, параллельно средней линии проводим прямую, обозначающую край борта. Точку пересечения с продолжением линии низа обозначаем буквой Н3.

Подборт может быть отрезной и цельнокроеный. Мы строим цельнокроеный подборт, а вы исходите из своих желаний или задач.

В нашем примере ширина цельнокроеного подборта 4см.

Читайте также:  Белые рубашки max mara

От точки В3 по горизонтали откладываем 4см и от полученной точки проводим вниз прямую, параллельную средней линии переда. Точку пересечения с продолжением линии низа обозначаем буквой Н4. Смотрите рисунок ниже.

Ширина, а значит конструкция и, соответственно, технология обработки подборта может быть разной. Руководствуйтесь своими задачами и не бойтесь экспериментировать. Мы показываем вам один из множества возможных вариантов.

Петли следует расположить по средней линии переда, в нашем случае по линии В3Н1, на 2см от края борта.

Детали кроя

Как построить выкройку рукава и воротника пижамы мы расскажем в следующей статье.

Источник

Готовые выкройки и пошив: женская пижамная рубашка размеры 42 — 60

Добрый день. Готовые выкройки женских пижамных курток размеры от 42-го до 60-го. При выборе обращайте внимание на обхваты, прибавка на свободу облегания заложена 14 см (р. 42-50) 16 см (р. 52-54) 18 см (р. 56-60) см к обхвату бедер на весь круг.

Рост 168 см. При необходимости удлините или укоротите низ рубашки и рукавов.

Я шила из хлопковой ткани. Мой рост 164, длину рубашки слегка подкоротила, а длину рукавов оставила как есть. Мне нравится, когда руку можно спрятать в рукав.

Выкройка выглядит так:

Ниже показан пошив. Расход ткани 1,4 м при ширине ткани 150 см. Нужна длина рубашки плюс длина рукава.

Выкройка в PDF файле в натуральную величину. При печати выставляйте масштаб 100%.

На первом листе квадрат, стороны которого равны 4 см. Проверьте линейкой. Если нет, значит выставлен неправильный масштаб печати.

Выкройки даны без припусков на швы.

Выкройка стоит 55 рублей. После оплаты, на электронный адрес, который Вы укажите, сразу придет письмо с файлом выкройки.

Размер / Обхват груди / Обхват бедер

42 / 84 см / 88 см 55 руб.
55 руб.
44 / 88 см / 92 см 55 руб.
55 руб.
46 / 92 см / 96 см 55 руб.
55 руб.
48 / 96 см / 100 см 55 руб.
55 руб.
50 / 100 см / 104 см 55 руб.
55 руб.
52 / 104 см / 108 см 55 руб.
55 руб.
54 / 108 см / 112 см 55 руб.
55 руб.
56 / 112 см / 116 см 55 руб.
55 руб.
58 / 116 см / 120 см 55 руб.
55 руб.
60 / 120 см / 124 см 55 руб.
55 руб.
Выбрать несколько Отмена Купить

Если не пришла выкройка в течение 2-х минут, проверьте папку Спам и пишите на адрес anytim@rudenko-anna.ru. Укажите номер 96384

Пошив

Припуски на кармане 3 см сверху и по 1-му см на остальных сторонах. Подворачиваем 1 см сверху, приутюживаем, потом еще 2 см, приутюживаем, прокладываем строчку.

Пришиваем карман к рубашке.

Соединяем плечевые швы и боковые на машинке. Обметываем и заутюживаем назад.

Делаем рассечку в углу, чтобы вшить воротник.

Один воротник можно проклеить тонким дублерином. Сшиваем две части воротника.

Высекаем припуски на закруглениях, чтобы красиво вывернуть. Один припуск я подрезаю, чтобы не было видно границу припусков после выворачивания.

От одного угла до другого вшиваем воротник.

Место рассечки начало пришивания воротника.

Подборт и обтачку горловины спинки также укрепляем дублерином. Сшиваем детали, швы разутюживаем, обметываем край.

Соединяем подборта, обтачку и рубашку вместе.

На подборте также делаем рассечку, иначе нормально не вывернем. Не перерезать строчку ни в коем случае.

Припуски воротника я подрезаю, чтобы не было грубой толщины.

На уровне подгиба низа прокладываем строчку, соединяя рубашку и подборт. У меня это всего 2 см из-за нехватки материала. Обычно это 4 см.

Низ подрезаем, уголок тоже высечь, у меня на фото еще не подрезанный уголок. Второй подборт также пришить.

Подборт выворачиваем. Низ два раза подворачиваем, приутюживаем.

Сшиваем рукава, припуски обметываем, низы два раза подворачиваем и подшиваем.

Вшиваем рукава, обметываем срезы. Никаких проблем быть не должно, длина проймы и оката рукава равны.

Фиксируем подборт на плечевых швах ручными стежками или на машинке. Обметываем петли, пришиваем пуговицы. И все, рубашка готова.

Источник

Шьём блузку в пижамном стиле

Иллюстрированный мастер-класс пошагово рассказывает , как сшить трендовую « пижамную» блузку из натурального шёлка своими руками.

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина по спинке ок. 66 см.

Вам потребуется:

Шелковый атлас с принтом 1,70−1,70−1,70−1,75−1,75 м шириной 135 см; флизелин G 785; 4 пуговицы; атласный кант 2,90−2,95−2,95−3,00−3,00 м.

Рекомендуемые ткани: мягко драпирующиеся хлопчатобумажные, вискозные или шелковые ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали, а и b вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам ― 1,5 см, на подгибку низа ― 4 см. Для деталей, а и b припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

21 Полочка 2х
22 Спинка со сгибом 1х
23 Кокетка со сгибом 1х
24 Рукав 2х
25 Планка рукава 4х
26 Подборт 2х
27 Воротник со сгибом 2х
28 Верхний карман 1х
29 Нижний карман 2х
а) планка верхнего кармана длиной 13 см и шириной 11 см, включая припуски;
b) 2 планки нижних карманов длиной по 18 см и шириной по 12 см, включая припуски.

Читайте также:  Раскрой ткани для рубашки

Прокладка: детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Линии швов и разметка:

контуры деталей выкройки (линии швов и низа), а также обозначенные на деталях выкройки линии совмещения карманов, линии складок, линии середины переда, линии сгибов лацканов, а также поперечные метки перевести на изнаночную сторону деталей кроя с помощью зубчатого колесика (резца) и копировальной бумаги (см. руководство производителя). Линии совмещения карманов, линии середины переда и сгибов лацканов перевести на лицевую сторону крупными сметочными стежками.

При сметывании и стачивании детали кроя складывать лицевой стороной вовнутрь. В начале и в конце каждого шва выполнять закрепки.

Бантовая складка спинки

На спинке заложить бантовую складку в направлении меток-стрелок, заметать вдоль верхнего среза.

Канты

Канты приметать вдоль верхних срезов карманов так, чтобы плоская часть канта лежала на припуске, а утолщенная часть канта — на кармане.

Как сделать кант с помощью лапки для молнии: мастер-класс

Притачать планки карманов

Каждую планку кармана сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь и приутюжить.

Открытые срезы планки приколоть к верхнему срезу соответствующего кармана лицевой стороной к лицевой стороне и притачать вплотную к канту, используя лапку швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов. Припуски шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на карман. Кант лежит на планке.

Притачать карманы

Срезы карманов обметать. Припуски по срезам карманов заутюжить на изнаночную сторону. Маленький карман приколоть к левой полочке вверху по разметке и настрочить в край. Большие карманы настрочить на обе полочки внизу по разметке.

Притачать кокетку

Кокетку приколоть и притачать к спинке лицевой стороной к лицевой стороне. Припуски шва обметать вместе и заутюжить на кокетку. Аналогично кокетку притачать к полочкам. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на полочку.

Боковые швы

Полочки наложить на спинку лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть и стачать боковые срезы. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на спинку.

Воротник

Кант приметать вдоль внешних срезов одной детали воротника так же, как описано для карманов (см. текст и рисунок 2).

Детали воротника сколоть лицевыми сторонами и стачать вплотную к канту, используя лапку швейной машины для притачивания застежек-молний и кантов. Припуски шва срезать близко к строчке. Воротник вывернуть, выметать и приутюжить. Открытые срезы сколоть.

Борта, лацканы, воротник

Канты приметать вдоль срезов бортов и лацканов так же, как описано для карманов. Концы кантов отвернуть у поперечных меток и у линии нижнего края наискосок к краям припусков. Воротник приколоть к срезу горловины между поперечными метками лицевой стороной к лицевой стороне, совместив поперечные метки на воротнике и кокетке. Припуски лежащей сверху детали воротника надсечь у швов притачивания кокетки (стрелка).

Воротник вметать в горловину, при этом в горловину кокетки только нижний воротник.

Подборта

Внешние срезы подбортов обметать. Припуски по верхним срезам подбортов заутюжить на изнаночную сторону. Подборта наложить на полочки лицевой стороной к лицевой стороне, проложить строчки вдоль срезов бортов, лацканов и нижнего среза, закрепляя воротник до поперечных меток. Между поперечными метками в горловину втачать только нижний воротник. Припуски шва срезать близко к строчкам, на участках скруглений надсечь, на уголках срезать наискосок. Припуски шва надсечь у швов притачивания кокетки (стрелка).

Припуски на подгибку низа полочек срезать близко к строчкам от срезов бортов, не доходя по 3 см до концов подбортов. Подборта отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. По горловине кокетки припуски шва заутюжить на воротник. Верхний воротник подвернуть и пришить вручную к припускам швов втачивания нижнего воротника.

Верхние срезы подбортов пришить к припускам швов притачивания кокетки.

Подгибка низа

Припуск на подгибку низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками. Подборта пришить к подгибке низа.

Фальшивая подгибка по низу изделия

Рукава

Канты приметать вдоль нижних срезов рукавов, как описано для карманов (см. текст и рисунок 2). Каждый рукав сложить вдоль лицевой стороной вовнутрь. На рукаве выполнить шов. Припуски шва обметать вместе и заутюжить в одну сторону.

Планки рукавов

Детали планок рукавов сложить лицевой стороной вовнутрь, стачать короткие срезы.

По две детали каждой планки рукава сложить лицевыми сторонами, стачать нижние срезы. Планки вывернуть, края приутюжить, открытые срезы сколоть.

Планки притачать к нижним срезам рукавов лицевой стороной к лицевой стороне, закрепляя канты. Припуски каждого шва срезать близко к строчке, обметать вместе и заутюжить на планку.

Втачать рукава

Рукава приколоть к срезам пройм лицевой стороной к лицевой стороне, совместив поперечные метки 9 на рукавах и полочках, а также швы рукавов с боковыми швами. Верхние метки на окатах рукавов совместить с поперечными метками на кокетке.

Рукава вметать и втачать со стороны рукавов. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на рукав.

Петли, пуговицы

На правой полочке обметать петли по разметке. К левой полочке по линии середины переда пришить пуговицы соответственно петлям.

Фото и источник: Burda 1/2017
Материал подготовила Юлия Деканова

Источник