Руский народный сарафан
Сарафан всегда считался символом или неотъемлемым атрибутом женского руского национального костюма. Надевавшийся поверх длинной рубахи, в сочетании с твёрдым головным убором («кокошником» или «кикой») он был в широком употреблении как у знати, так и среди бедных слоёв населения. Трудно представить, но сарафаны были также длинной мужской распашной одеждой в Персии и других странах Востока.
В настоящее время распространено мнение, что сарафан происходит не от руского, а от иранского понятия «sapara», что означает «одетый снизу до головы». То есть, в первую очередь, обращалось внимание на то, что наряд был очень длинным, практически полностью закрывающий тело. Более того, в Персии и других странах Востока сарафан — это была далеко не женская, а мужская одежда, которая представляла собой некое льняное либо ситцевое одеяние с рукавами. Синонимами этого названия являются: сарафанец, клиник, сукман, штофник, кумачник, костыч и другие.
Считается, что первое упоминание о сарафанах или сарафанцах относится к 1376 году, когда в Никоновской летописи эти термины были использованы для характеристики довольно узкой, длинной распашной мужской одежды. Но описания их кроя и использовавшегося при изготовлении материала не были приведены.
Вместе с тем народная память и современные исследования свидетельствуют о том, что платья-сарафаны женщины на Руси носили испокон веков, причём у нас изначально это была исключительно женская одежда. У разных же народов со временем могли возникнуть различные вариации применения сарафана и его произношения, что и привело вольно или невольно к различным нестыковкам в современной трактовке происхождения слова «сарафан». Результаты современных научных исследований , и в частности данные ДНК-генеалогии профессора Клёсова А.А., говорят о том, что иранцы (гаплагруппа R1a, то есть те же руские или арии) мигрировали со средне-руской равнины, а значит иранский язык образовался из руского языка и является более молодым языком, нежели руский язык. Поэтому логично предположить, что слово «sаpara» произошло от руского «сарафан», а никак не наоборот, как принято считать в настоящее время.
Руские сарафаны можно увидеть на картинах руских же художников разных периодов.
Во времена Петра I сарафан стал считаться одеждой мещанской или крестьянской. Дворянкам носить сарафан было неприлично. Кто внимательно читал «Капитанскую дочку» А. С. Пушкина, обратил внимание на сцену прощания коменданта Белогорской крепости с семьей.
«Прощай, прощай, матушка! — сказал комендант, обняв свою старуху. — Ну, довольно! Ступайте, ступайте домой; да коли успеешь, надень на Машу сарафан».
То есть, отец-дворянин, идя на смерть, приказывает жене переодеть дочь крестьянкой. Авось сей маскарад спасёт ей жизнь!
Но как раз в то время, то есть в царствование Екатерины II, которая, как и положено женщинам, обладала хорошим вкусом, сарафан для дворянок был «легализирован» и снова вошёл в моду. А в 1834 году Николай I приказал сделать простонародный сарафан женским придворным платьем с рускими национальными мотивами.
Тогда он представлял собой цельное льняное, хлопковое или шёлковое платье в руском стиле, которое могло быть как с рукавами, пуговицами, украшениями, узорами, так и без них. Стоит отметить, что узоры служили не только декоративным элементом. Например, у молодых девушек преобладали геометрические фигуры: круги, овалы. Узоры выбирались тщательно, поскольку несли в себе смысловую нагрузку.
Сарафан — довольно нарядная и красивая одежда.
А для повседневной носки у руских женщин были более простые варианты.
Стоит заметить, что в то время к сарафанам относились не только распашные одеяния с рукавами или без. Ими называли и высокие юбки, к которым крепились узкие либо широкие лямки. В то же время в моде для всех слоев населения был привычен следующий образ: сарафан из полотна с яркими красками, душегреи, которую покрывали узоры, рубаха и невероятно красивый кокошник.
Вне зависимости от фасона, руские сарафаны сохраняют свой колорит и передают настроение народа.
Традиционный образ руской красавицы.
Чуть позже, в 18-ом и 19-ом столетии, руский сарафан был в моде как в европейской части России, так и в центральной, сибирской и в районе Волги. Его надевали практически все девушки (как замужние, так и нет) вне зависимости от положения в обществе или сословия: нарядные сарафаны, которые покрывали вышивка и узоры, надевались на празднества, в то время как в повседневной жизни крестьянки носили более простые модели. Рубаха и сарафан являлись своего рода «дресс-кодом» для крестьян, в точности как теперь фартук для горничной. В качестве верхней одежды обычно выступал жилет (душегрея) либо шубка.
Нарядный сарафан для знаменательных событий.
И только в середине 19-ого – начале 20-ого века сарафаны, жилет в руском стиле стали сменять юбки в тандеме с пальто. В моде была тенденция шить эти две вещи из одного материала. Такое сочетание получило название костюм «парочка».
Основные отличия традиционного одеяния России
В этом, с первого взгляда, простом одеянии сочетались несколько отличий. В первую очередь, обязательно нужно отметить, что наряды были простыми. Вне зависимости от вида одежды, будь то пальто, сарафан, полушубок либо жакет, все они имели достаточно простой силуэт. Обычно он был прямым или слегка расклешённым, хотя талия обычно не подчёркивалась.
Талия чаще всего не обозначалась.
Цветовая гамма всегда была яркой и радостной. Особенно на тех нарядах, которые надевались на гуляния и празднества. Для повседневной работы у девушек были простые не яркие одеяния, которые не жаль было испачкать. А костюм на выход обязательно был яркой расцветки. На нём всегда присутствовали вышивка, узоры, ленты. В то время старались делать узоры и рисунки более объёмными за счёт комбинирования ярких цветных и чёрных нитей.
Праздничные сарафаны выглядели по-настоящему нарядно.
Вышивка, как и узоры, также различалась. Рисунок, цвет и характер зависел от того, в какой губернии носился костюм. Например, Воронежская губерния отличалась более строгим стилем: представительницы прекрасно пола предпочитали носить одеяния, в которых преобладал чёрный цвет. Это добавляло не только строгости, но и изысканности. В то же время, центральные и северные области предпочитали более яркие узоры и вышивку. У них часто можно было встретить красные, синие, зелёные цвета. При этом характер вышивки отличался от остальных: зачастую встречалась двусторонняя техника. У южан чаще всего использовалась очень плотная вышивка красного цвета.
Частота расположения вышитых элементов и их цвет говорил о многом.
Создание такой вышивки — это настоящее искусство, передаваемое из поколения в поколение.
Из тканей преобладали как простые, так и более дорогие. Например, для повседневной работы выбиралось льняное одеяние, которое состояло из рубахи и сарафана либо высокой юбки на лямках. А для празднеств выбирали шёлк, бархат и другие виды более дорогой ткани. На свадьбу облачались в белое одеяние, расшитое золотыми нитями. Хотя в целом, выбор материала напрямую зависел от достатка семьи.
Разнообразие сарафанов
Руская народная одежда очень разнообразна. Женский костюм, особенно который предназначался для празднеств и гуляний, отличался невероятно красивыми красками, вышивкой. На нём присутствовали ленты, жемчуг, узоры. Несмотря на то, что сарафан в руском стиле имел простой крой, но он имел множество типов.
Наиболее популярными считались:
- глухой (из одной или двух частей полотна) с косыми клиньями сарафан наподобие туники;
- с косыми клиньями, швом в центре, который дополнительно декорировался либо распашной;
- «московский» — прямой фасон, в котором присутствовал лиф, другое его название «прямой» или «круглый»;
- прямого кроя с прилегающим лифом на кокетке (полуплатье).
Первый тип чаще всего называли костолан, шушун, саян. Он отличался наличием цельной передней части. Первый прототип такого наряда шился из цельного, сложенного пополам куска полотна. По бокам иногда делались вставки: прямые либо скошенные к верху отрезки ткани. Постепенно он трансформировался в подобие туники, которое было очень популярно в европейской части, в районе Урала и в Сибири. В конечном своём варианте он имел достаточно широкие плечи и не очень большие овальные проймы для рук.
Распашной тип шился из трёх отрезков полотна. Первые два шли на переднюю часть, третий – на заднюю. Снизу в боковые части вставлялись специальные короткие и косые клинья-вставки, которые использовались для расширения подола. Спереди сарафан застегивали на пуговички или же петли. В некоторых случаях он просто сшивался. Особую популярность этот фасон получил в отдельных областях только в 19-ом столетии.
Старинные распашные сарафаны.
Московский фасон стал популярен также, как и предыдущий, только в 19-ом столетии и преимущественно среди крестьян. Для его изготовления в основном использовались фабричные шерстяные ткани. Хотя иногда, если одеяние предназначалось не для работы, его украшали лентами, вышивкой, а материалом для создания служил сатин, ситец, шёлк, парча. Он имел вид достаточно высокой юбки, к которой сверху крепились тонкие лямки. Последние делали либо из основного материала, либо из тесьмы.
Такой фасон, к слову, популярен и в современных моделях сарафанов.
Сарафан с лифом появился гораздо позднее. Это более современная модель, которая состоит из пышной юбки и плотно прилегающего к груди лифа.
Более современная версия традиционного руского сарафана.
С чем носили сарафаны?
С момента появления первых традиционных сарафанов, изменились не только их фасоны, но и вещи, которые обычно с ними одевались в комплекте, и составляли единый костюм.
Первоначально для замужних женщин было обязательным ношение понёвы. Этот предмет представлял собой подобие набедренной юбки. Шилась она из трёх частей полотна и была либо глухой, либо распашной. Её длина напрямую зависела от длины рубахи, которую одевала женщина. При этом, чем моложе была обладательница, тем ярче была понёва. В некоторых областях её декорировали сложными узорами, в других больше использовалась бахрома, бисер и металлическое кружево.
Внешний вид понёвы мог сильно отличаться.
Одежда отличалась и в разных регионах: на фото курский костюм с понёвой.
Чуть позже появилась душегрея, которая была весьма неоднозначным предметом: для состоятельных слоёв населения она была повседневным одеянием, в то время как крестьяне одевали её только на гуляния и на празднества.
Душегрея — это, своего рода, жилетка на лямках.
Постепенно душегреи сменились более современной верхней одеждой. Появились красивые жакеты, пальто, которые также хорошо дополняли весь ансамбль.
Трансформация одеяний под грузом современности
Руский сарафан стал запрещён к ношению, как и некоторые другие элементы, которые в совокупности создавали неповторимый народный костюм, Петром І. В то время правитель решил, что наряд «по моде» должен быть больше европейский, чем традиционный. Национальные сарафаны, пальто, шубки и кокошники, которые покрывала вышивка и узоры, стали заменять на европейские одеяния.
Вместо традиционных сарафанов, женщины из высшего общества должны были носить платья европейского типа.
При этом, по указу Петра, было не только запрещено носить руский костюм. Также был запрет на продажу вещей, которые несли в себе руский характер: высокие юбки, сарафаны, пальто, жакеты и полушубки. Тем, кто ослушался, вменялось наказание в виде штрафов. Из-за этого традиционный костюм стал всё меньше и меньше использоваться в народе. В основном это льняное одеяние осталось в обороте у бедных слоёв населения, которые и донесли традиции до наших времён.
Именно сельские женщины стали хранительницами традиционного руского костюма.
Сейчас же в моде более современные и практичные вещи. В наши дни редко встретишь льняное либо шёлковое одеяние, которое полностью повторяет культурные обычаи того времени. Однако, если внимательно проследить за тенденциями, тут и там в коллекциях как отечественных, так и иностранных дизайнеров можно заметить отголоски прошлого: юбки с высокой талией, сарафаны, пальто и жакеты отдаленно напоминают те национальные наряды, которые отображают культуру России.
Редкие фотографии руского народного костюма XIX — начала XX вв, собранные Натальей Шабельской и хранящиеся в Российском этнографическом музее.
Если вы хотите всегда вовремя узнавать о новых публикациях на сайте, то подпишитесь на нашу рассылку.
Источник
LiveInternetLiveInternet
—Метки
—Рубрики
- Аксессуары (6)
- Алфавит (12)
- Альбом (5)
- Бумага (40)
- Вензель (10)
- Вышивка (71)
- бисером (12)
- лентами (10)
- монограмма (4)
- Вязание (7)
- Генеалогия-Геральдика (9)
- декор (20)
- Декупаж (20)
- Здоровье (35)
- идеи (34)
- Искусство (56)
- живопись (23)
- рисунок (3)
- История (30)
- История костюма (23)
- головные уборы (7)
- Книга (17)
- Кожа (3)
- компьютерное (5)
- Конфетка (2)
- Копилка идеи (23)
- короны (2)
- красители (8)
- куклы (27)
- Кулинария (106)
- закуски (18)
- салаты (28)
- торты (17)
- Мастер-класс (52)
- мозаика (5)
- МУЗЕЙ (1)
- музыка (10)
- набойка (2)
- новый год (27)
- орнамент (13)
- оформление (18)
- папье-маше (27)
- поделки (78)
- Полезные советы (35)
- РАЗНОЕ (64)
- Религия (1)
- роспись (3)
- Рукоделие (55)
- Семья (10)
- Текстиль (37)
- ткань (8)
- Украшения (43)
- Фауна (8)
- Флора (13)
- Художники (31)
- Шаблоны (11)
—Музыка
—Поиск по дневнику
—Подписка по e-mail
—Друзья
—Постоянные читатели
—Сообщества
—Статистика
РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ — народное искусство
Т.А.Зимина «Кубовые сарафаны в коллекции Российского Этнографического музея»
В сундуке каждой русской девушки и женщины традиционно должно было находиться три вида одежды для себя:
-для будней — «платьице ежедённое»
-для праздников — «платьице воскресённое»
-костюм для свадьбы (у девушки).
Причем каждого вида одежды насчитывалась не одна пара. Например, существовало несколько видов одежды для праздников — для больших, престольных, заветных, для посещения церкви и воскресных дней. Известно также, что уже в молодом возрасте девушка заготавливала одежду, которую ей следовало одевать, вступив в иную возрастную или социальную группу. Нередко в сундуках хранилась более 25 костюмов, и, кроме того, несколько вариантов деталей к каждому из них.
В тех регионах, где бытовал сарафанный комплекс, в гардеробе любой крестьянки, а зачастую и горожанки, непременно находился сарафан из домашнего холста, окрашенного в синий цвет, и зачастую не один. Такой крашеный сарафан, нередко вне зависимости от покроя, был известен под названиями кубовый, кубовица (арханг.), кубовик (новг.), китаешник, китайник, крашенинный, синий крашенинник, сандальник (арханг., волог., вятск.), красик (петерб.,), синяк (рязанск), синюха (вятск.), дубас (вятск., пермск., енисейск., тобольск.).
Как видно, большинство этих терминов связано со словом «крашение» или названиями краски, которой окрашивали ткань; нередко для уточнения к названию добавляли соответствующее определение, обозначающее цвет. Практически повсеместно употребляется название «кубовый», так принято было называть сарафан, изготовленный из холщовой (льняной, хлопчатобумажной, полульняной и полухлопчатобумажной) материи домашнего производства, окрашенной в синий цвет с помощью краски индиго. Название «кубовый» предметы одежды и ткани получили от названия краски индиго — кубовая. А вот относительно происхождения названия «кубовая краска» мнения исследователей разнятся. Классик восточнославянской этнографии Д.К. Зеленин считал, что оно происходит от названия утвари для окрашивания ткани — «куб», представляющего собой большую деревянную кадку. В словарях В.И. Даля и Д.Н. Ушакова под термином «куб» обозначено собственно растение индиго, из перегноя которого и получали синюю краску. Специалист по народным тканям Владимирской обл. Г.А. Федорова пишет, что куб — это раствор индиго, так называемое «белое» индиго, получаемый в ходе химической обработки «синего» индиго; поскольку сам природный краситель «индиго» нерастворим в воде и не может окрасить ткань.
Этот раствор действительно держат в специальных деревянных чанах, бадьях, в которые и опускают ткани. Процесс окрашивания достаточно длителен и сложен. Пропитавшуюся холодным кубовым раствором ткань вынимают из чана и оставляют на воздухе, развешивая. Именно в процессе выдержки на воздухе она на глазах синеет, так как краситель вновь окисляется уже внутри волокон ткани до нерастворимой в воде формы. 6-7 длительных погружений и выдержки на воздухе вполне достаточно для равномерного и прочного окрашивания тканей из растительных волокон. Сложность этого способа крашения заключается в умении составить «куб» и сохранить его для максимально длительного использования дорогого красителя.
Д.К. Зеленин упоминает еще об одном способе окрашивания — «горячий куб», который, однако, дает менее стойкое окрашивание.
Окрашивание тканей, в том числе и тканей для одежды, в синий цвет было известно издавна. Для этого использовали привозные красители, получаемые из индиго (Indigofera), растения из семейства мотыльковых, распространенном в основном в тропиках и субтропиках, или сандала, доставляемого из Южной Азии. Использовали также и красители местного производства, получаемые из растений, произраставших на территории Европейской части России. Кроме местного вида индиго (китайское индиго, или горец красильный — Polygonum tinctorium), относящегося к семейству гречишных, разводимого прежде на юге Украины и на Кавказе), известны были такие красильные растения как вайда (крутик, синячник, синиль, синильник — Isatis tinctoria), семейства крестоцветных, который упоминался и в письменных памятниках ХVII в. и нередко у русских заменял индиго, а также сон-трава, василек, черника. Эти краски, по-видимому, использовали и красильщики древнего Новгорода, имевшие в городе свою улицу — Красильницкую.
В отличие от тканей, окрашенных в другие цвета, именно синяя крашенина выступала основанием для нанесения набивного рисунка желтой, красно-оранжевой краской. Широко распространен у русских и сине-белый рисунок, также получаемый в ходе окрашивания ткани в синий цвет.
В фондах Российского этнографического музея (РЭМ) хранится немало сарафанов из синей крашенины, бытовавших, в основном, в губерниях северной и центральной России и Сибири на протяжении конца XVIII — ХХ вв. В большинстве своем это сарафаны косоклинные: глухие, распашные или с передним швом; туникообразные с широкими плечами, на широких или узких лямках, нередко выкроенных вместе с небольшой спинкой из заднего полотнища; имеются в собрании и сарафаны с ложными руками (Пермская и Псковская губ.). Такой покрой, свойственный сарафанам из синей крашенины, как считают многие исследователи, восходит к наиболее древнему типу сарафана. Реже встречаются сарафаны из синей крашенины прямого, или круглого, покроя.
Материалы РЭМ дают возможность узнать, какие возрастные и социальные, конфессиональные или территориальные группы женского населения предпочитали носить синий домотканый сарафан и в каких случаях: использовался ли он в качестве обрядовой одежды, праздничной или только будничной; какие способы украшения синих сарафанов известны, и зависели ли они от локальной традиции, или и от половозрастного статуса владельца, или от назначения одежды.
Нельзя сказать, что синий домотканый сарафан (согласно коллекциям РЭМ) преобладает в какой-либо губернии, но следует отметить, что довольно часто он встречается у такой интересной конфессиональной группы русских, как старообрядцы. В их костюмах, что неоднократно отмечали исследователи, сохранялись черты старинного наряда. Наиболее архаичными по покрою, цвету, материалу, манере и способу ношения являлась их моленная одежда. Именно в эти комплексы и входит синий крашенинный сарафан, одеваемый, как правило, с белой, домотканой же, рубахой и поясом. Среди них вятские и пермские дубасы, которые местные старообрядки надевали на моления. Сарафаны эти сшиты из 2 полотнищ (переднее и заднее) и минимального количества клиньев, на лямках и не имеют никаких украшений. К моленной одежде относится и сарафан белицы из Чернухинского скита Семеновского у. Нижегородской губ. Внешне он представляет собой весьма нарядную одежду. Сарафан выполнен из тонкого темно-кубового полотна с широкими лямками, с большим количеством клиньев, украшен по переднему шву шаровидными, вынизанными из бисера пуговицами и имеющий карман с вертикальным разрезом; интересно, что и подкладка у сарафана изготовлена из светло-кубовой ткани.
Во многих местах старообрядки носили кубовый сарафан и в качестве праздничной и в качестве будничной одежды. Праздничный сарафан отличался от будничного качеством ткани, выделанной из более тонких нитей, нередко с добавлением х/б нити, большим количеством боковых клиньев: иногда ширина таких сарафанов по подолу достигала 8 м. Очень интересен праздничный костюм молодых старообрядок Нижнетагильских заводов (Средний Урал). В состав костюма входил темно-синий сарафан с ложными рукавами, передний шов которого украшали металлические пуговицы и красный шерстяной шнур, окаймляющий также подол и проймы. Такой сарафан, так же как и костюм в целом, несомненно, восходит к традиционной женской одежде русских XVII-XVIII веков.
Возможно, что любовь к синей крашенине у приверженцев старой веры была обусловлена преимущественно религиозными представлениями. Как правило, одежда такого цвета и покроя соответствовала внутреннему состоянию духовной сосредоточенности, которое было свойственно людям именно этого направления православия. Крашеные в синий цвет домотканые сарафаны как нельзя более отражали представление о строгом внешнем облике старообрядцев, свидетельствовавшем о преобладании духовного, о стремлении к внутреннему совершенствованию, нежели о житейских переживаниях и желании украсить себя. В то же время сохранение архаичных деталей костюма, в частности, использование кубовых тканей для шитья одежды вкупе с покроем, говорит о приверженности старообрядцев «русской старине» не только в религиозном отношении, но и в предметном мире.
Особый интерес вызывает собрание кубовых сарафанов из Вологодской губернии. Некоторые из них поступили в музей как отдельный предмет, другие, что особенно ценно, в составе костюма. Это полные женские/девичьи костюмы поступили в музей в период его формирования, с 1905 по 1913 год., от известной собирательницы, жительницы уездного города Сольвычегодска А.В. Худорожевой. Ценность вологодских костюмов заключается в том, что они, во-первых, собраны и представлены как костюмы, что является редкостью для музейных собраний, и имеют хорошие аннотации, содержащиеся в довольно кратких описаниях, характерных для того времени. Костюмы, в том числе и с кубовыми сарафанами, имеют четкую локальную привязку (указание уезда и поселения), определенное назначение (обрядовое, праздничное, будничное) и принадлежность к социовозрастной группе (девушки, молодые женщины, женщины средних лет, старухи).
Из 38 костюмов, предложенных Этнографическому отделу Русского музея императора Александра III, половина (18) включает сарафан, а вторая половина — юбку с коротеной. В сарафанных комплексах 13 костюмов с сарафаном «из крашенины», из них — 10 из синей «домашней крашенины» и 3 из крашенины с «печатным» узором/набивной (так значится и в описи). При описании некоторых сарафанов указывается, что выполнены они из «крашенины прокатной», и объясняется: прокатной называется ткань, которая «прокатывается после окраски для приобретения более светлого цвета». В этой же коллекции имеется несколько сарафанов, не относящихся к комплексам: 6 из «домашней синей крашенины, на подкладке из белого холста» и один — «из домашней тонкой крашенины».
Костюмы с кубовыми сарафанами происходят из деревень и сел Великоустюгского, Никольского и Сольвычегодского уездов Вологодской губернии. Практически все сарафаны на подкладке из грубого холста или пестряди, доходящей до середины изделия. По покрою большая часть из них представляет собой косоклинные сарафаны, сшитые из трех полотнищ (двух передних и одного заднего), с клиньями, на лямках, со складками, заложенными на спине под местом выкройки лямок. Все кубовые сарафаны не имеют украшений, проймы и вырезы на груди и спине обшиты полосками из той же кубовой ткани. На некоторых из них имеется карман с вертикальным разрезом. Подолы подшиты, что обозначается в описи как «узкий рубец».
Сарафаны с печатным узором характерны для костюмов молодой женщины из деревни Комарицы Сольвычегодского уезда, праздничного костюма девушки из села Кокшеньга Никольского уезда и для костюма пожилой женщины из Никольского же уезда. Один из сарафанов косоклинный, два других круглые, причем девичий сарафан «с грудкой» и подвязывается под грудью тесемками, вставленными в боковые швы. У пожилой женщины, верхняя часть сарафана стягивается на тесемку, отчего и образуются сборки.
Сарафаны из «домашней крашенины на подкладе» представлены в костюмах:
— замужней женщины из деревни Есиплево Великоукстюгского уезда
— «будничном костюме замужней крестьянки» и «костюме старухи» из деревни Плёсо Великоустюгского уезда
— двух «будничных женских костюмах» из села Кичменский городок Никольского уезда
— «праздничном костюме молодой женщины» из Шонгской волости Никольского уезда
— «праздничном костюме крестьянки средних лет (или костюм свекрови)» из села Сухона Великоустюгского уезда
— «праздничном костюме старухи» из села Шонга Никольского уезда
— «воскресном женском костюме» из села Кичменский городок Никольского уезда
— «костюме молодой девушки» из деревни Белая Слуда Сольвычегодского уезда.
Прокатными из них являются сарафаны из костюмов 2. 5, 8; боковой разрез с правой стороны имеют сарафаны из костюмов 2, 5, 6.
В заключении следует отметить, что сам сарафан, в частности, однотонный кубовый, на примере Вологодской коллекции, скорее всего не являлся маркером социального статуса владелицы или возраста, или обрядовой ситуации, эти функции за него выполняли другие составляющие костюма. Возможно, что ношение кубового сарафана молодыми девушками в качестве праздничной одежды, говорило о невысоком материальном достатке ее семьи. Хотя, опять-таки, возможно, костюм с кубовым сарафаном являлся обязательной составляющей гардероба девушки, так как в него входили украшенные вышивкой или узорным тканьем рубаха и передник, свидетельствовавшие о мастерстве и трудолюбии девушки — особенно важных качествах при выборе невесты в крестьянской среде.
1 Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. — М.: 1991. — С. 212-213.
2 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. — СПб.: 1912-1914.
3 Толковый словарь русского языка в 4 томах. Под редакцией Ушакова Д.Н. — М.: 1935-1940.
4 Федорова Г.А. Из истории одежды жителей Гороховецкого уезда в контексте культуры России XVII — начала ХХ в. // Традиционная культура Гороховецкого края. — Т. 1 — М.: 2004. — С. 342.
Источник