Меню

Как укоротить рубашку тросика сцепления мотоцикла



Укорачиваем юбку троса

Китайцы выпускают кучу разный деталей в виде тюнинга, например, короткоходные ручки газа.

Ручки-то хорошие и весьма качественные, к ним претензий никаких нет, но вот китайцам даже в голову не приходит выпустить специальные тросы газа к ним или хотя бы просчитать ручку газа так, чтобы стандартный трос вставал без проблем. Да, и зачем в принципе им об этом думать? Не им же их покупать и мучиться.

В общем-то проблемы особой в установке нет, но есть много новичков, которые не знают, что делать, чтобы установить короткоходную ручку газа со стандартным тросом.

А нужно для этого не так уж и много. Потребуется укоротить оплетку троса примерно на 5-7 м, в зависимости от того, сколько вам не хватает, и какой у вас карбюратор.

Берем трос. Укорачивать можно с любой стороны, но лучше укорачивать ту часть, которая ближе к карбюратору.

Металлическая часть насажена на оплетку, которая сверху покрыта пластиковым покрытием. Поэтому для того, чтобы снять металлическую часть, нужно погреть ее (можно даже простой зажигалкой). Делаем это для того, чтобы пластик стал эластичным и бабышка легко снялась.

Итак, бабышка снята. Теперь видим и пластиковую внешнюю основу, и саму металлическую оплетку, которую нам и предстоит укоротить.

Теперь берем нож и аккуратно срезаем пластиковую внешнюю оплетку примерно на один сантиметр.

Таким образом, должна открыться внутренняя оплетка, крученая спиралью.

Находим кончик оплетки и начинаем потихоньку отматывать. Оплетка, кстати, стальная, так что не надейтесь, что он разогнется на раз два. Разматываем до тех пор, пока не будет достигнута длинна в те самые 5-10 мм.

Дело за малым: нужно откусить отмотанный кончик оплетки, который теперь нам совершенно не нужен.

Остается заключительный этап по возврату металлической бабышки на свое законное место! Надеваем ее на металлическую оплетку. На ней, к сожалению, пластика оставить нет возможности, ведь бабышка насаживается и обжимается в заводских условиях.

Но чтобы бабышка все же держалась на металлической оплетке, просто обжимаем ее по кругу простыми пассатижами.

Вот и вся нехитрая работа по укорачиванию юбки тросов. Теперь остается только все поставить на место и убедиться, что теперь все функционирует, как надо.

Итог: К сожалению, ситуация для покупателей складывается не лучшим образом, и иногда даже новые детали требуют доработку. Но пугаться этого не стоит, потому что ремонт в основном очень прост и быстр.

Источник

Форум на Бироте

Обрезка рубашек для тросиков

Обрезка рубашек для тросиков

Сообщение Ogust Biller » 16 мар 2007, 22:01

Сообщение Proteus » 16 мар 2007, 22:12

Так низзя!

я тоже баюс!

Сообщение стальной дятел » 16 мар 2007, 23:19

Сообщение Proteus » 16 мар 2007, 23:41

можно резать чем угодно. проблема в заусенцах, кои мешают скользить, и их надобно удалять. а удаляя супермощщными способами, возрастает трение, кое расплавляет типатефлоновый вкладыш внутри. там образуется типамозоль- уплотнение, мешающее скольжению.

Короче- идея в том, чтобы обрезая не оставлять заусенцев, и не нагревать.
при штучном подходе можно разогреть, и быстро сунуть гвоздь внутрь- чтобы остыло.

среднеарифметический удачный способ- кусать кусачками, быстро заравнивать на наждачном круге, или медленно- напильником.

Сообщение Timur (Alma-Ata) » 17 мар 2007, 21:23

Сообщение elzaii » 17 мар 2007, 21:33

Сообщение Timur (Alma-Ata) » 17 мар 2007, 21:43

А проволкой не плющит.

Я режу кусачками для рубашек-тросов (режущие края не прямые, а выемки типа скобок () ). И на ручке шильце есть — как отрезал, так им поправил края трубки пластиковой, чтоб ровными стали.

Сообщение MABP » 19 мар 2007, 16:15

Кусачки это лучший выход. И прав Timur (Alma-Ata), не с плоскими кромками.

На рубашках тросов переключения их можно сделать только топором

Сообщение Timur (Alma-Ata) » 19 мар 2007, 16:29

Источник

Ремонт тросов мотоцикла.

Ремонт тросов, как троса сцепления, так и троса газа (ну или тормоза), может потребоваться после определённого пробега любого мотоцикла. В этой статье, больше рассчитанной на мотоциклистов новичков, будет описаны несколько вариантов ремонта (как в пути, так и в любимом гараже) тросика сцепления или газа, а также инструменты и материалы необходимые в этом деле.

Конечно же трос сцепления или газа стоит не дорого, по сравнению с другими постепенно изнашиваемыми деталями мотоцикла и многие мотоциклисты просто выкидывают старый тросик и покупают новый. Но ведь обрыв троса может произойти в любой момент в дали от родного гаража и магазина, поэтому отремонтировать тросик должен уметь каждый мотоциклист, но особенно тот, кто любит путешевствовать. К тому же некоторые виды повреждений столь незначительны и так легко исправить, что нет смысла покупать новый трос. Ведь правильно отремонтированный тросик прослужит не меньше нового.

Любой тросик состоит из двух основных деталей: боудёновской оболочки и собственно самого троса. Есть ещё несколько мелких деталей (колпачковые наконечники оболочки и наконечники троса — бобышки) но основных деталей всего две. Боудёновская оболочка свита в спираль (виток к витку) из очень упругой и тонкой стальной проволоки и покрыта пластиковой изоляцией, защищающей от попадания в тросик пыли и влаги. Сам тросик скручен из очень тонких стальных нитей (гораздо тоньше проволоки боудёновской оболочки), которые на кончиках троса закреплены и спаяны с помощью наконечников троса, которые не дают стальным нитям расплетаться.

Основные неисправности и ремонт тросов.

Основные неисправности тросика и их устранение будут рассмотрены ниже. Самая частая неисправность, особенно у троса сцепления или тормоза (который испытывает значительно большие нагрузки, чем трос газа) — это обрыв троса у наконечника (особенно в месте трения на перегибе) или просто выскакивание наконечника.

Часто бывает и перетирание одной или нескольких стальных нитей-жилок, например если трос имел значительный перегиб при работе да ещё и не был смазан (работал на сухую) и тросик довольно быстро как говорят «распушивается».

Что касается боудёновской оболочки, то она в отличие от самого тросика практически никогда не выходит из строя (хотя всё же изнашивается на перегибах), конечно же если она не испытывает сильный удар, например в аварии. Поэтому ремонт тросов заключается именно в востановлении самого тросика или его наконечников (бобышек), что и будет описано ниже.

Выскакивание наконечника троса. Самая простая неисправность — это выскакивание наконечника, например если он был плохо подготовлен и пропаян. Разумеется в условиях гаража всё можно сделать гораздо надёжнее, с помощью олова, паяльной кислоты и паяльника. Но и здесь есть один нюанс, которого некоторые новички не знают и который позволит сделать монтаж наконечника очень надёжно и не позволит ему выскочить, даже при значительных нагрузках, что очень важно для троса сцепления или тормоза. А всё дело в правильной подготовке самого тросика и правильный монтаж его в наконечнике перед пайкой.

Наконечник (кстати в качестве наконечника я использую головку от велоспицы) надеваем на скрученный кончик троса и делаем так, чтобы кончик троса выступал из наконечника примерно на 3 мм. Далее стальные нити тросика, выступающие из наконечника на 3 мм, разгибаем в разные стороны, как бы делаем кисточку из нитей.

Читайте также:  Воротник рубашки от шеи

Далее остаётся с помощью паяльника залить эту кисточку припоем, разумеется перед этим обработав стальные жилки и наконечник паяльной кислотой. В итоге залитая оловом кисточка из стальных нитей, ни при какой нагрузке не сможет выскочить из наконечника, скорее порвётся трос.

Ну а что касается восстановления наконечника троса в пути, то разумеется большинство мотоциклистов не имеют возможности пайки в пути, (это я вожу в путешествиях паяльник на 12 вольт, так как установил на свой круизёр генератор на 1000 ватт и батарею на 61 апер). Поэтому восстановить наконечник троса (что бы хотя бы доехать до дома, или магазина) можно более простыми способами.

Конечно же наконечник троса, когда соскакивает с тросика, то теряется, и самый простой способ ремонта троса — это возить с собой бобышку (она указана красной стрелкой на фото) в которой просверлены два перпендикулярно расположенных отверстия, в одном из которых нарезана резьба и вкручен винт. И следует всего лишь скрутить нити тросика на его кончике, затем надеть на тросик бобышку и хорошенько затянуть винт.

Особой надёжностью такой способ не блещет, зато доехать до дома вполне можно (даже на приличное расстояние). Также полезно возить с собой и обжимную бобышку, которая указана на фото зелёной стрелкой. Надёжность у неё гораздо выше, так как тросик перед обжимкой сначала раздваивается и половина нитей загибается (через прорезь) в одну сторону, а половина нитей в другую сторону. После этого бобышку обжимаем с помощью плоскогубцев и такое соединение по прочности почти не уступает паяному.

Если же не окажется в бардачке бобышки с резьбой, или обжимной бобышки, то чтобы доехать до дома в качестве наконечника можно использовать обычную гайку. Для тросика газа большинства мотоциклов подойдёт гайка М4 или М5, ну а для троса сцепления, испытывающего бóльшие нагрузки, желательно взять гайку М6.

Гайку одеваем на кончик троса и сжимаем большими плоскогубцами или ручными (часовыми) тисочками. Для гаек М4ИМ5 усилия сжатия бывает достаточно, но вот для М6 лучше использовать ударный способ раплющивания (например на бордюрном камне с помощью молотка). Опять же, чтобы после расплющивания гайки ещё больше исключить выскакивание троса из неё, полезно нити на конце тросика (которые выступают из гайки примерно на 3 мм) тоже загибать в стороны, пока не образуется кисточка из нитей.

Обрыв троса случается чаще тогда когда его наконечник надёжно пропаян, а тросик работает с перегибом или обо что то трётся.

Устранить такую неисправность немного сложнее, так как придётся укорачивать боудёновскую оболочку. Причём укоротить её нужно будет на такое же расстояние в мм, на какое оборван и подрезан трос.

После обрыва тросик как правило имеет кривые (распушенные) нити- см. фото чуть выше, которые выправить не так то просто и их следует немного подрезать с помощью кусачек, напильника или остро заточенного зубила (можно и с помощью тонкого отрезного круга на «болгарке», если ремонт производим в гараже).

После подрезки тросик скручиваем на конце и вытягиваем его из боудёновской оболочки. Далее, как говорилось выше, следует с помощью острых кусачек обрезать оболочку на такое же расстояние, на какое стал короче сам трос. Ну и далее следует закруглить с помощью болгарки конец оболочки (если в пути, то напильником), ну и изнутри немного пройтись тонким круглым надфилем, что бы удалить заусенец на обрезаной проволоке оболочки. Это даст гарантию, что тросик не будет перетираться об заусенцы оболочки.

Остаётся снять с обрезка оболочки колпачковый наконечник с отверстием (для снятия завальцованного наконечника полезно его нагреть, чтобы расплавить обжатую им пластиковую оболочку) и затем надеть наконечник на укороченную оболочку, ну и далее вставить в неё тросик.

После этого припаиваем на тросик его наконечник, как было описано выше (предварительно отпаяв наконечник от обрезка троса) и после пайки закругляем напильником (или болгаркой) место пайки.

Если же ремонт происходит в пути и нет паяльника, то делаем наконечник из бобышки с винтом, или из обжимной бобышки, ну или из подходящей гайки.

Обрыв одной или нескольких нитей троса где нибудь в середине. Такое бывает когда трос имеет значительный перегиб и от усиленного трения в одном месте на перегибе, одна или несколько нитей перетираются, распушиваются и трос начинает заедать. Вообще устранить такую неисправность неблагодарное занятие и лучше купить новый трос.

Но если это произошло в пути, то придётся отпаять (можно с помощью мощной зажигалки) или обрезать один из наконечников троса, затем вытянуть трос из боудёновской оболочки и расплести оборванную нить (или нити) из тросика и на конце у второго наконечника обрезать эти нити.

Далее тросик, с удалёнными нитями, вставляем на место в оболочку и припаиваем или расплющиваем новый наконечник (можно и старый, если есть чем отпаять). Разумеется тросик без нескольких нитей станет менее прочным, но ездить вполне возможно, а доехать домой тем более.

Ну и напоследок несколько советов , которые помогут значительно увеличить ресурс троса.

На мотоцикле, у которого имеется автомат в коробке передач (например Ява, Днепр, и многие иномарки) при переключении скоростей можно вообще не выжимать рычаг сцепления. Так как автомат (разумеется исправный и настроенный) устроен таким образом, что он от действия лапки переключения автоматически разъединяет диски сцепления.

Переключать передачи в городском трафике приходиться очень часто, а если при этом постоянно выжимать рычаг сцепления, то тросик долго не протянет. Поэтому на мотоциклах имеющих автомат, не рекомендую вообще трогать рычаг сцепления при переключении передач.

При монтаже (прокладке по раме или вилке) любого тросика, советую вообще исключить его перегибы, так он дольше прослужит. Если же трос слишком длинный и от этого образуются перегибы, то лучше его укоротить. Ну и советую через два-три сезона промывать тросы на вашем мотоцикле (автомобиле) с помощью бензина и затем смазывать с помощью устройства, показанного на фото и рисунке чуть ниже.

Ведь без смазки трос долго не протянет, так при работе на сухую трение увеличивается в несколько раз, и жилки быстро перетираются. После промывки обязательно следует смазывать трос свежим маслом (лучше трансмиссионным). При таком уходе тросики проработают очень долго (на моём Днепре работают уже 10 лет без ремонта).

На фото показано заводское устройство для смазки, а на рисунке самодельное. Заводское устройство обжимает оболочку троса с помощью двух винтов (через резиновую прокладку) и далее в отверстие, указанное красной стрелкой подаётся специальная смазка через трубочку из баллончика.

Но самодельное устройство, показанное на рисунке ниже, смазывает тросы намного быстрее, так как подача смазки происходит под приличным давлением. К тому же с помощью самодельного устройство можно не только смазать трос, но и промыть его бензином от старой смазки.

Читайте также:  Какие футболки можно носить под рубашку

Как видно из рисунка, устройство для промывки и смазки тросов совсем несложно сделать самостоятельно. Корпус устройства (цилиндр) можно изготовить из отрезка водопроводной трубы, длиной примерно 80 — 100 мм и диаметром 40 — 70 мм. С одной из сторон цилиндра (трубы) приваривается крышка с отверстием в центре, и вокруг отверстия приклеивается (или притягивается винтами через фланец) вентиль от камеры автомобиля.

С другой стороны трубы нарезается резьба и вкручивается пробка 5, через резиновое кольцо 3 (прокладку). В центре пробки сверлим отверстие диаметром 14 — 16 мм, в которое вставляется резиновая пробка 4. В пробке тоже следует просверлить отверстие, но на мару мм меньше, чем наружный диаметр троса, для его плотной посадки в пробку.

Заливаем в цилиндр бензин (для промывки) или масло (для смазки), затем вставляем резиновую пробку, в пробку вставляем трос и перевернув цилиндр пробкой вниз, начинаем подавать воздух в цилиндр с помощью насоса (ну или компрессора), пока масло не потечёт из нижнего конца троса. Смазка троса с помощью такого устройства происходит очень быстро.

Кто не хочет заморачиваться с таким устройством, то можно смазать трос и с помощью резинового топливного шланга, длиной примерно 20 см., который плотно надевается на трос и перетягивается (в месте вставленного троса) с помощью проволоки или подходящего хомутика. Затем с помощью большого медицинского шприца подаётся масло в другой конец шланга, пока оно не потечёт из другого конца боудёновской оболочки троса. Трос при этом разумеется подвешиваем вертикально.

Надеюсь прочитав эту статью, любой мотоциклист новичок сможет произвести ремонт тросов самостоятельно, не важно где, в гараже или в дороге, успехов всем.

Источник

Укоротить оплётку троса газа

#1 Metaller

должен остаться только один

  • Участник
  • 3 413 сообщений
    • Город: г. Тольятти
    • Техника: Honda XR250 Baja. ранее были Java 350 (634), Kawasaki KL250 SuperSherpa ну и Верховина 🙂

    . в общем так. тросы газа на моей бае почему-то внатяг. даже отрегулировать их не выходит ибо при полностью завёрнутых упорах и провис троса мизерный, в пределах 1-2мм.

    . а тут я ещё и тёплыми ручками разжился, а они со своей «ручкой» идут, а она более «короткая». сейчас пока стоит только тянущий трос, возвратный снят для экзекуции, которую я давно собирался провести ибо 1-2мм свободы на тросе это мало. трос вечно перетянут и плохо возвращается в исходное.

    . а таперь суть вопроса: на тросе регулировочные бобышки завальцованы на хвостовиках троса и я не могу вытянуть эти хвосты чтобы подпилить оплётку. вот в раздумьях. толи попробовать как-то расширить и вскрыть эту завальцовку, чтобы потом ещё и с троса стаканчик снять и перевальцевать на другое место. толи вообще срезать эту завальцовку нафиг ибо трос из бобышки и так никуда не денется ибо он там внатяг.

    . или вообще оставить как есть и кататься без возвратного троса. на яве же катался

    . ну разумеется внатяг и не вываливается трос там при живых тросах только

    . понятно что это сделано для того чтобы оболочка не вылетела на ходу в случае обрыва троса и не попала куда не нужно. я так на велике изза вылетевшего троса через руль летал с 40 км/ч мордой в асфальт

    #2 тема с управы

    должен остаться только один

  • Участник
  • 3 630 сообщений
    • Город: Самара
    • Техника: nsr250r=>xv750 virago=>cbr900rr=>ttr250=>xt600e=>bmw f650gs=>buell xb12x

    #3 Metaller

    должен остаться только один

  • Участник
  • 3 413 сообщений
    • Город: г. Тольятти
    • Техника: Honda XR250 Baja. ранее были Java 350 (634), Kawasaki KL250 SuperSherpa ну и Верховина 🙂

    Сообщение отредактировал Metaller: 02 Март 2013 — 16:54

    #4 processo

  • Участник
  • 2 862 сообщений
    • Город: H-ck
    • Техника: walker

    Friendship is magic! Ямахофил на Хонде Сузуки на своих двоих.

    #5 Metaller

    должен остаться только один

  • Участник
  • 3 413 сообщений
    • Город: г. Тольятти
    • Техника: Honda XR250 Baja. ранее были Java 350 (634), Kawasaki KL250 SuperSherpa ну и Верховина 🙂

    . там прямо целиком ручки, обе крепятся на руль шестигранником. у «газовой» своя собственная подвеска, в которой реализована запитка нагревателя при помощи двух изолированных друг от друга пружин, которые эту ручку возвращают в исходное положение. а трос крепится на небольшую пластиковую вставку, которая ставится вместо штатной ручки. у этой вставки есть зацепы для самой ручки.

    . да и вообще. мне оплётку в любом случае укорачивать нужно ибо регулировка свободного хода отсутствует как клисс и разобрать/собрать ручку для смазки тросов каждый раз сплошной геморрой.

    #6 Metaller

    должен остаться только один

  • Участник
  • 3 413 сообщений
    • Город: г. Тольятти
    • Техника: Honda XR250 Baja. ранее были Java 350 (634), Kawasaki KL250 SuperSherpa ну и Верховина 🙂

    #7 SML

  • Участник
  • 2 858 сообщений
    • Город: Самара
    • Техника: IRBIS 125TTR, зука drz400 яма yz250f

    #8 Metaller

    должен остаться только один

  • Участник
  • 3 413 сообщений
    • Город: г. Тольятти
    • Техника: Honda XR250 Baja. ранее были Java 350 (634), Kawasaki KL250 SuperSherpa ну и Верховина 🙂

    . в моём случае это наверное вообще лишняя деталь ибо сама тёплая ручка имеет возвратную пружину, которая толкает трос обратно.

    . а карб у меня вакумник, с дросселем-бабочкой. повышенного трения как в плоскодроссельниках в нём не наблюдается принципиально. да и вообще. на «матрасном» аппарате необходимость возвратного троса мне видится весьма сомнительной. в общем подумываю просто этот возвратный оставить как «запасной основной»

    . не кстати. а лампочка у меня живой оказалась. видать неконтакт был в цоколе. «фишку» на проводе я дрыгал, а фару не разбирал. получил на руки лампочку за 100рублёв. взялся за отвёртку. а фара горит

    Сообщение отредактировал Metaller: 02 Март 2013 — 22:04

    #9 Толямба

  • Участник
  • 4 353 сообщений
    • Город: х
    • Техника: х

    #10 processo

  • Участник
  • 2 862 сообщений
    • Город: H-ck
    • Техника: walker

    Friendship is magic! Ямахофил на Хонде Сузуки на своих двоих.

    #11 Metaller

    должен остаться только один

  • Участник
  • 3 413 сообщений
    • Город: г. Тольятти
    • Техника: Honda XR250 Baja. ранее были Java 350 (634), Kawasaki KL250 SuperSherpa ну и Верховина 🙂

    . греют не отсобо сильно и не вполне равномерно. с краёв чуть холоднее чем в середине. потребление 1.4А на малом и 1.8А на сильном режиме. насколько много от них толку пока сложно сказать, но. за тёпленькие ручки держаццо гораздо приятнее чем за обычные

    . да. у них ещё заглушки на торцах типа «грузики». так вот они в мой руль не лезут. расчитаны на стандартный тонкостенный стальной, а у моего внутренний диаметр 13мм вроде.

    Сообщение отредактировал Metaller: 03 Март 2013 — 13:13

    #12 processo

  • Участник
  • 2 862 сообщений
    • Город: H-ck
    • Техника: walker
    Читайте также:  Свитер с дырками как носить

    Friendship is magic! Ямахофил на Хонде Сузуки на своих двоих.

    #13 Metaller

    должен остаться только один

  • Участник
  • 3 413 сообщений
    • Город: г. Тольятти
    • Техника: Honda XR250 Baja. ранее были Java 350 (634), Kawasaki KL250 SuperSherpa ну и Верховина 🙂

    . их не нужно отпиливать. они ставятся потом. после ручек. я их просто не поставил и всё.

    . всё равно жду гарды на руль со дня на день. как раз не придётся дырки в ручках делать как на «Шерпе» делал когда ставил.

    . в любом случае свои «меньше штуки деревянных» эти ручки вроде стоят. остаётся узнать как долго они прослужат. но это только со временем выяснить можно.

    #14 DESert

  • Участник
  • 4 141 сообщений
    • Город: Тольятти
    • Техника: Yamaha YZF1000R Thunderace

    #15 Metaller

    должен остаться только один

  • Участник
  • 3 413 сообщений
    • Город: г. Тольятти
    • Техника: Honda XR250 Baja. ранее были Java 350 (634), Kawasaki KL250 SuperSherpa ну и Верховина 🙂

    . это всё понятно. обычно примерно так и делаю. крохотное затруднение лишь в том что у этих тросов бобыки ЗАПРЕСОВАНЫ в резьбовые регулировочные хвостовики. оплётка в них свободно крутится, но из них не вываливается. сделано для того чтобы в случае обрыва троса его он остался висеть на месте и никуда не попал ни сам трос ни его оплётка. хочется сделать аккуратно с сохранением тех же качеств. т.е. тут мне два варианта. либо каким-либо образом выпрямлять завальцованный хвостовик регулировочного наконечника либо резать и сращивать трубкой оболочку где-либо в середине троса, где он идёт по раме.

    . просто обычно трос сам по себе, регулировочные хвостовики сами по себе и имеют боковой пропил для быстрой замены троса.

    . вот картинко

    . оплётка в этих шестигранных хреновинах свободно крутится, но не вываливается. так-то можно и резануть завальцовку, но тогда если трос оборвётся то он полетит под колёса или ещё куда. хотя. если резануть ту что возле ручки газа то оплётка никуда не выскочит ибо притянута хомутами. а если и отойдёт то трос не сможет никуда выползти. другое дело снизу возле карба. там трос мог бы выползти и угодить в заднее колесо. при этом как минимум вырвет карбюратор

    Сообщение отредактировал Metaller: 04 Март 2013 — 15:40

    #16 DESert

  • Участник
  • 4 141 сообщений
    • Город: Тольятти
    • Техника: Yamaha YZF1000R Thunderace

    Сообщение отредактировал DESert: 05 Март 2013 — 13:49

    #17 Metaller

    должен остаться только один

  • Участник
  • 3 413 сообщений
    • Город: г. Тольятти
    • Техника: Honda XR250 Baja. ранее были Java 350 (634), Kawasaki KL250 SuperSherpa ну и Верховина 🙂

    . это два конца одного троса, в этом и загвоздка будь хоть с одной из сторон обычная затычка делов было бы на два прохода дремелем. одни на отрез огрызка, другой на его вскрытие. а так развальцовку мучить нужно. стачивать со стороны резьбы тоже не вариант ибо не ясно какой глубины сверление под оплётку. скорее всего там снизу и есть всего пару мм металла а дальше дырка, т.е. есть шанс просто отпилить резьбы

    . аж смешно. делов-то трос подогнать в размер а писанины уже 16 постов

    #18 Metaller

    должен остаться только один

  • Участник
  • 3 413 сообщений
    • Город: г. Тольятти
    • Техника: Honda XR250 Baja. ранее были Java 350 (634), Kawasaki KL250 SuperSherpa ну и Верховина 🙂

    . в общем у тех резьбовых втулок толщина стенок в районе развальцовки порядка 1мм. разровнять эту развальцовку не представляется возсожным.

    . т.к. завальцовано там по шестиграннику я в угол вколотил тонкую отвёртку и провернув трос стащил с оплётки концевую крышку, которая и не даёт тросу вывалиться. потом как и планировал, укоротил оплётку дремелем. правда пришлось делать три надреза ибо пружина отказалась разматываться и пришлось её полность разрезать вдоль, до самой пластиковой вставки. затем просто засадил свежесрезанный кончик оплётки в старую крышку, не выковыривая её из завальцованного резьбового наконечника, где эта оплётка благополучно засела и таперь снова не вываливается, но уже с нормальной длиной оболчки, позволяющий поставить «короткую» ручку и отрегулировать свободный ход тросов.

    ФСЁ всем спасибо!

    #19 Vovchitos77

  • Участник
  • 1 736 сообщений
    • Город: Тольятти
    • Техника: ИМЗ 8.103.10

    поюзаешь — отпишись по ощущениям. Сам на такие посматриваю, жаба давит Оксфорд покупать />/>/>/>/>/>

    А, вот у тебя какие. Себе саитовские поставил, у которых блок управления отдельно. Правда греют ппц как, даже на самом маленьком режиме. Может что там перепутали?

    У меня поверх штатных ручек, специально вызванным из Мексики мастером, сделан подогрев. Материалы: нихром, изолента, трубки термоусадочные, провода, тумблер с 3 потожениями, ножнецы и свечка (фен как раз перед этим уехал из гаража). http://cs9731.vk.me/. /x_046a5c73.jpg В гаражных испытаниях грел нормально от АКБ и с небольшой разницей 2х режимов. В дороге разница между ними почти незаметна, греет сильно в летний дождь, например. А в мороз — тепло и приятно рукам />/>/>/>/>

    #20 Day

  • Участник
  • 1 097 сообщений
    • Город: Самара
    • Техника: ярко синий

    Для того, чтобы жить свободно и счастливо, вы должны пожертвовать скукой. Это не всегда легкая жертва. (с)

    #21 Metaller

    должен остаться только один

  • Участник
  • 3 413 сообщений
    • Город: г. Тольятти
    • Техника: Honda XR250 Baja. ранее были Java 350 (634), Kawasaki KL250 SuperSherpa ну и Верховина 🙂

    . думаю да. без покупок другого троса — только жёсткий кусок делать посреди троса. разрезать и трос и оплётку, запаять половинки троса в тонкую трубку или в выгнутые ушки на куске спицы, а снаружи это всё в трубку с упорами для половинок оплётки.

    . но лучше конечно просто внутрь удлинённой оплётки вогнать просто более длинный трос от чего-либо другого или купленный метражом. а ещё более удачный вариант — купленные метражом оплётка и трос, затем их оконечивание.

    #22 Raul Gonzales

  • Участник
  • 607 сообщений
    • Город: El Marrow
    • Техника: suzuki dr800big в 750 кузове

    Hoy es el primer día de su muerte

    я в этот раз глядя на вас
    слушаю джаз впадая в экстаз, блеать!!

    #23 Day

  • Участник
  • 1 097 сообщений
    • Город: Самара
    • Техника: ярко синий

    Для того, чтобы жить свободно и счастливо, вы должны пожертвовать скукой. Это не всегда легкая жертва. (с)

    #24 Raul Gonzales

  • Участник
  • 607 сообщений
    • Город: El Marrow
    • Техника: suzuki dr800big в 750 кузове

    Сообщение отредактировал Raul Gonzales: 10 Март 2013 — 14:50

    Hoy es el primer día de su muerte

    я в этот раз глядя на вас
    слушаю джаз впадая в экстаз, блеать!!

    #25 Metaller

    должен остаться только один

  • Участник
  • 3 413 сообщений
    • Город: г. Тольятти
    • Техника: Honda XR250 Baja. ранее были Java 350 (634), Kawasaki KL250 SuperSherpa ну и Верховина 🙂

    Источник