Удлиненная полукруглая спинка. Как вязать?
УДЛИНЕННАЯ СПИНКА ПОЛУКРУГЛОЙ ФОРМЫ В ИЗДЕЛИЯХ, ВЫПОЛНЕННЫХ СПИЦАМИ ДЛЯ РАЗНЫХ ТЕХНИК ВЯЗАНИЯ. КАК ВЯЗАТЬ? МК.
Вяжем удлиненную полукруглую спинку в изделиях двух основополагающих техник вязания – сверху вниз и снизу вверх.
Я использую единый метод вязания такой формы спинки для любого вида изделия – основой для него служит ряд открытых петель, от которого круговым способом одновременно по петлям переда и спинки вяжутся укороченные ряды со стороны спинки, т.е. процесс вязания удлиненной спинки всегда сверху вниз.
Как уже неоднократно повторяла в большинстве своих постов, для моделей «снизу вверх» использую способ разнонаправленного вязания, при котором во всех случаях вязание нижней части изделия производится по готовности его «верхней» части в направлении сверху вниз – это как раз удлиненная спинка + манжета-резинка.
Хочу предложить вам свой метод вязания полукруглой спинки укороченными рядами круговым способом одновременно с передом изделия и последующим оформлением манжеты нижнего края по кругу, независимо от того, бесшовная модель или запланированы боковые соединения ее основных деталей.
Например, в моделях на фото снизу перед и спинка выполнены снизу вверх отдельно каждая деталь, связанная поворотными рядами, и будут боковые швы, но формирование удлиненной спинки и последующей манжеты-резинки выполнено по кругу
Мастер-класс
Итак, для моделей «сверху вниз» (напр., реглан, реглан-погон круглая кокетка) довязываем общее полотно либо отдельные полотна переда и спинки до верхнего края манжеты-резинки по подолу изделия. На спицах – открытые петли последнего ряда единого полотна.
Для моделей «снизу вверх» перевести открытые петли наборного ряда спинки и открытые петли наборного ряда переда на одни рабочие спицы.
Далее вязание будет продолжено круговыми рядами.
Отмечаем маркерами боковые сгибы на бесшовных изделиях, либо начало/окончание переда и спинки.
Для формирования полукруглой формы спинки выполняем небольшой расчет, исходя из того, что самая длинная часть расположена по центру спинки, самая короткая – по центру переда.
Плавное увеличение высоты идет от середины переда через боковые стороны в направлении к середине спинки. Т.е. удлиненная часть образуется в том числе и на коротких отрезках переда ближе к боковым сторонам.
Для равномерного изменения высоты делаем расчет: общее количество петель ПЕРЕДА изделия делим примерно на 4 части, крайние четверти составляют те отрезки, которые будут задействованы в процессе увеличения высоты.
Например, возьмем условное количество для переда джемпера 100 петель. Соответственно по 25 петель с каждого края детали будут включены в состав участков формирования «полукруглой формы спинки».
Для примера детского изделия, где перед составит 30 п., эти отрезки будут по 7 п.
Вяжем спинку укороченными рядами, основываясь на схему ниже, где каждый этап укороченных рядов («этап» = два частично провязанных ряда – лиц. и изн.) обозначен разными цветом и буквами:
А (красный) – общая длина укороченных рядов составят петли на отрезке от маркера до маркера (т.е. задействованы те отрезки на ¼ часть переда и все петли спинки)
В – «уменьшение» общей длины укороченных рядов и смещение в направлении к спинке примерно на половину расстояния от маркера до бока. В наших примерах это 25:2 и 7:2 = соответственно разворот вязания через 12 п./4 п. до предыдущего разворота
С – аналогичное «уменьшение» общей длины укороченных рядов – разворот на уровне маркеров
Д – «уменьшение» и укороченные ряды будут провязаны только по спинке, примерно на те же 12/7 пп. от маркеров
Е – снова «уменьшение» общей длины укороченных рядов еще на такое же количество петель от предыдущего разворота вязания.
Все численные данные условны и усреднены для примера.
Таким образом по центру спинки будет провязано наибольшее количество рядов, середина переда оставлена без изменения, высота надвязываемой части уменьшается от спинки через боковые сгибы в направлении к переду.
На схеме предусмотрено 5 этапов укороченных рядов от А до Е. В каждом конкретном случае их количество вы можете запланировать в зависимости от желаемой высоты спинки в готовом виде: соответственно бОльшее их число будет для бОльшей разницы между передом и спинкой.
Ширина недовязываемых «отрезков» до «разворота» вязания также может варьироваться, что влияет на «плавность» и равномерность перехода от высокой спинки к «короткому» переду. Т.е. чем меньше будет петель до «разворота» предыдущего ряда, тем более плавными будут разновысокие ряды.
Например, для достаточно большой разницы между длиной переда и спинки провязано 8 этапов укороченных рядов: в готовом виде при отсчете от центра горловины по спинке высота переда по центру до нижнего края составляет 59 см, а высота спинки – 76 см.
2. Способ вязания
Начало ряда будем считать от бокового сгиба в направлении к спинке. Если изначально вы начинаете ряд с петель переда, то просто провяжите петли переда между боковыми маркерами. Далее считаем, что ряд начинается от спинки.
Все петли переда и спинки расположены на рабочих спицах. Нижний ряд отмечен 4-мя маркерами: 2 маркера обозначают боковые сгибы и 2 маркера по переду изделия отмечают край тех запланированных при расчете отрезков, которые задействованы для плавного перехода высоты (по ¼ ширины переда) = назовем их для удобства условно маркеры «отрезка удлинения» (ОУ).
Для примера: спинка – 90 п., перед – 100 п. Каждый из отрезков ОУ составляет 25 п.
Продолжаем вязать тем узором, которым связано изделие. Если это разные рисунки переда и спинки, то удлиненная часть будет вывязываться соответственно тому узору, которым выполнена деталь: на спинке своим, на участках переда – своим.
Техника вязания укороченных рядов в фотоМК Как вязать укороченные ряды?
Вяжем следующим образом:
провязать по рисунку все петли спинки до бокового маркера и продолжить вязать петли переда до маркера ОУ (провязано 90 п. спинки + 25 п. отрезка ОУ = 115 п.)
вязание развернуть на изн. сторону. Выполнить вспомогательный накид, 1-ую п. снять на правую спицу, не провязывая,
далее вязать изнаночными петлями по изнаночной стороне петли переда до бокового маркера, все петли спинки до второго бокового маркера и далее петли отрезка ОУ по переду с противоположной стороны до маркера: провязаны 140 п. (90 п. спинки и по 25 п. каждого отрезка ОУ). Непровязанными остались 50 п. по центру переда
вязание развернуть на лицевую сторону.
Провязан 1-й этап укороченных рядов.
Как и при прошлом развороте вязания, в текущем ряду с лицевой стороны изделия выполнить вспомогательный накид, 1-ую п. снять на правую спицу, не провязывая,
вязать 2-й этап укороченных рядов: петли переда до бокового маркера, все петли спинки, петли отрезка ОУ, НЕ ДОВЯЗАВ до предыдущего разворота вязания то количество петель, которое было рассчитано ранее.
Выполнить разворот вязания аналогичным предыдущему способом с вспом. накидом и снятием первой петли и вязать по изнаночной стороне, НЕ ДОВЯЗАВ такое же количество петель.
В нашем примере возьмем вариант, при котором недовязываемые участки будут последовательно составлять 5 п. и затем 4 раза по 10 п. Т.е. на 1-ом этапе укороченных рядов: по лицевой стороне не довязали до предыдущего разворота 5 п., затем по изнаночной стороне не довязали до предыдущего разворота также 5 п. Далее каждый следующий этап – не довязываем по 10 п. с каждой стороны вязания
Закончен 2-й этап укороченных рядов.
Далее повторяем укороченные ряды столько этапов, насколько была запланирована разница между передом и спинкой.
Пример. В 3-ем этапе не довязали 10 п. по лиц. стороне, затем после разворота – 10 п. по изнаночной стороне. Всего задействованы уже по 15 п. каждого отрезка ОУ по переду изделия.
4-й этап. Аналогично не довязываем по 10 п. по лиц. и по изн. сторонам изделия. Разворот вязания будет на уровне бокового маркера.
5-й этап. Повторяем недовязывание по 10 п. Т.е. смещение выполнено уже на 10 п. от бокового маркера в сторону центра спинки с каждой стороны
6-й этап. Повторяем еще раз недовязанные участки по 10 п. Центральная самая «длинная» часть спинки составляет 50 п.
Каждый последующий разворот вязания будет сначала приближаться к боковым маркерам, затем «удаляться» от них в направлении к середине спинки. Самая длинная часть будет образована по центру спинки, которая плавно укорачивается через боковые стороны в направлении к переду.
Начиная фактически со 2-го этапа укороченных рядов, ориентиром для каждого следующего разворота вязания служат уже не маркеры (как боковые, так и ОУ), а точки предыдущего разворота, от которых и осуществляется отсчет петель следующего недовязываемого отрезка.
Чем меньше участки «недовязывания», напр. по 3-5 пп., тем более плавным формируется край изделия.
Заканчиваем вязание укороченных рядов так: по окончании всех запланированных этапов укороченных рядов и провязывании последнего ряда по изнаночной стороне изделия рабочая нить по спинке изделия находится на значительном расстоянии от начала ряда. Поэтому рациональнее ее оборвать. И присоединить заново к началу ряда по лицевой стороне изделия.
Вяжем полностью весь круговой ряд от начала до конца по петлям переда и спинки, при этом все вспомогательные накиды провязываются вместе со следующей в текущем ряду петлей или с предыдущей в текущем ряду петлей (в зависимости от того, как располагается вспом. накид) как 2 п.вместе скрещенной лицевой.
В случае, если вам требуется удлиненная спинка только по петлям самой спинки, т.е. без участия переда изделия, вяжите укороченные ряды аналогичным способом на ширину между боковыми маркерами.
Например, в некоторых фасонах требуется именно такой вариант вязания удлиненной спинки, а перед изделия оформляется по своим правилам))
Далее, не обрывая нити, переходим к вязанию манжеты-резинки любым выбранным вами узором также круговыми рядами. Например, обычной резинкой 1х1 или 2х2
двойной планкой либо двойной полой резинкой
или ажурным узором
Визуально полотно с укороченными рядами выглядит без каких-либо заметных «разворотов» вязания или различия разновысоких рядов
Таким способом можно вязать удлиненную полукруглую спинку любым рисунком полотна, в т.ч. ажурным узором, любой высоты и с любым переходом на перед изделия.
Кроме того, предлагаемый вариант вывязывания подходит для любой техники вязания изделия – как бесшовных, так и сшивных, а также выполняемых сверху вниз или снизу вверх моделей.
Внешний вид готового изделия выглядит аккуратно, ровно и «естественно», а метод формирования полукруглого края разной высоты несложен и достаточно удобен для применения.
Все описания моделей можно посмотреть ЗДЕСЬ
Попробуйте! И вяжите с удовольствием!
Источник
Закруглённый низ изделия (Уроки и МК по ВЯЗАНИЮ)
Расскажу, как создать закруглённый низ при более распространённом вязании снизу вверх)))⠀
В изделии может быть закруглённой только спинка или, и перед и спинка. Всё, как всегда, зависит от фантазии мастера⠀
Для начала нужно определить для себя высоту закругления, зависит от вашего желания, и количество рядов в 1 см, в этом нам поможет образец, который мы связали для определения плотности вязания.⠀
У меня высота закругления будет 6 см и 2 ряда в 1 см соответственно.⠀
Высота закругления может быть любой, всё зависит от задумки. К тому же оно может быть почти острым в средней части или идеально округлым, может быть еле заметным или это будет изюминка в вашем произведении
Приглашаем всех мастеров к сотрудничеству!
— мы с удовольствием опубликуем Ваши работы в самых разных техниках в
«Журнале Вдохновение Рукодельницы».
Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях
⠀
Теперь производим не хитрые расчёты. Количество петель делим на 3 части. В моём случае 108/3=36 петель. Почему на 3 равные части? Потому что я хочу, чтобы у моего джемпера был слегка округлый низ. Если вы хотите, чтобы у вас средняя часть была более острой, то для середины надо оставить меньше петель, чем на боковые. Но у боковых частей должно быть равное количество петель для симметричности.⠀
Чтобы получить высоту закругления в 6 см , надо провязать 12 рядов. 72 петли (2 боковые части в сумме)/12=6 петель. Это означает, что при вязании укороченными рядами, каждый раз будем провязывать дополнительно 6 петель.⠀
Итак, сначала вяжем резинку (если таковая задумана) необходимой высоты. Далее переходим к вязанию по схеме из карусели. Ряд довязываем до точки 1, переворачиваем изделие, делаем накид и вяжем в обратную сторону до точки 2. Опять поворачиваем изделие, делаем накид и вяжем до точки 3, при этом накид провязываем одной петлёй с соседней, чтобы не образовалась дырочка.⠀
Таким образом вяжем, пока не дойдём до точки 12. Далее вязание продолжаем как обычно.⠀
Всем удачи. ⠀
Источник
Как связать низ изделия аркой: подробный мастер-класс с фото
Пару лет назад были в моде свитеры с закруглённым или, наоборот, вогнутым, как арка, низом. Тогда буквально все вязали такие вещи (я тоже успела запрыгнуть в уходящий вагончик :D). Сейчас это уже не настолько актуально, однако это не значит, что вязать такие симпатичные модели не имеет смысла. К тому же, техника укороченных рядов пригодится и при вязании других интересных моделей.
Сегодня рассмотрим технику вязания низа в виде арки.
Для своего образца я набрала 50 петель. Вы набирайте столько, сколько вам нужно для переда изделия при вязании снизу вверх. Далее приблизительно делим наши петли на три части: средняя будет самой маленькой, две крайние — равными по количеству. Я разделила так: 20, 10, 20. Чем больше петель оставите посередине, тем менее выраженной и более плавной будет арка, и наоборот — меньше петель посередине, арка более глубокая, но и резкая при этом.
Для начала связала резинку 1х1.
Чтобы резинка была красивой, без гуляющих петель, я вяжу обычно так:
1-й ряд: 1 лицевую снимаем не провязывая, нить за работой, 1 изн. повторять до конца ряда.
2-й ряд: 1 изн., 1 лиц. повторять до конца ряда.
И так в лицевых рядах лицевые петли мы всегда будем просто снимать, не провязывая. Важно снимать правильно, чтобы петля смотрела в нужную сторону и при вязании по изнанке не выходила скрещенной.
Начинать вязание с резинки необязательно, но так арка будет выглядеть более плавной, без видимых резких переходов. Но можно и сразу приступить к основному узору с прибавлением — для лучшего понимания техники я вязала обычной лицевой гладью, но арку можно сделать на любом узоре. Единственное, для особо сложных узоров придётся отдельно расчертить схему с учётом прибавлений, чтобы не напутать с самим узором.
Начинать прибавление мы будем сначала с одного края по лицевой стороне, а после — с другого, по изнаночной.
Прибавление по лицевой стороне:
1. Так как на прибавление у нас отведено по 20 петель, то начнём мы с провязывания 4 петель и далее будем также прибавлять по 4 (чем меньше петель прибавляем, тем глубже арка, и наоборот).
Первые 4 петли (вместе с кромочной) я провязала лицевыми, далее поворачиваем вязание, делаем накид на спицу и снимаем следующую петлю как кромочную. При этом накид сильно подтягиваем — в итоге снятая кромочная у нас как бы раздваивается на спице. Нить заводим за работу и вяжем оставшиеся петли (их сейчас 3) до конца ряда изнаночными.
2. Вяжем петли лицевыми, дойдя до нашей двойной петли (снятая петля в изнаночном ряду с накидом). Можно отмечать отрезки прибавлений маркером, чтобы точно не запутаться, но эта двойная петля и так хорошо видна — не пропустите. Далее эту снятую петлю вяжем лицевой, а оставшийся накид провязываем со следующей петлёй 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Обратите внимание, в какую сторону смотрит та петля, с которой вы провязываете накид (ниже пояснила). При необходимости переснимите её, чтобы не была скрещенной, иначе место соединения будет некрасиво выделяться. На лицевой глади это будет особенно заметно. Таким образом, провязаный накид с лицевой будет у нас первой петлёй следующего прибавления из 4 петель, далее вяжем ещё 3 лицевыми, и снова поворачиваем вязание.
ВНИМАНИЕ НА ФОТО: после раздвоенной петли идёт лицевая, которую нам нужно будет провязать вместе с накидом от снятой петли, но она повёрнута в другую сторону. Чтобы эта лицевая была красивой, а само соединение с накидом — незаметным, — нужно будет эту петлю переснять, чтобы она смотрела в другую сторону и затем уже провязать её с накидом 2 вместе лицевой с наклоном вправо.
1-й и 2-й пункты нужно будет вязать до тех пор, пока не провяжем отведённые 20 петель. Далее в следующем лицевом ряду мы вяжем как указано во 2-м пункте, но вязание уже не поворачиваем, а провязываем весь ряд до конца лицевыми.
Одна сторона арки готова и выглядит следующим образом:
Теперь мы будем вязать вторую сторону арки, но прибавления будем делать уже по изнаночной стороне.
Прибавление по изнаночной стороне:
1. Провязываем первые 4 петли изнаночными (кромочная считается), поворачиваем вязание, делаем накид и снимаем первую петлю не провязывая (натягивать нить в этот раз не нужно, наоборот, лучше делать чуть свободнее — дальше станет понятно почему), заводим нить за работу и вяжем до конца ряда оставшиеся 3 петли лицевыми.
2. Вяжем петли изнаночными, доходим до снятой петли с накидом. Снятую петлю провязываем изнаночной, затем меняем местами накид и следующую изнаночную, чтобы она оказалась поверх накида — это нужно для того, чтобы с лицевой стороны накид не перекрещивал гладь (и именно поэтому сильно стягивать накид не нужно было). Переснятые накид и петлю провязываем вместе изнаночной и это будет первая петля из 4 прибавлений, далее ещё 3 петли провязываем изнаночной и поворачиваем вязание.
Дальше так же повторяются 2 пункта, пока не провяжем все 20 петель. Арка готова, можно продолжить вязать как обычно. Я немного провязала лицевой, чтобы был понятен результат.
Арка получилась не слишком глубокой, так как я плавно прибавляла петли, да и общее количество петель для более выраженного результата было маловато (для образца я набирала 50 петель, толщина пряжи: 100 гр — 200 м), но принцип вам, надеюсь, понятен.
Вот короткое видео для наглядности. Здесь образец уже отпарен.
В следующий раз подробно распишу, как сделать закруглённый низ изделия, когда хочется красиво удлинить спинку. ☺
Источник